Международный Клуб владельцев автомобилей HUMMER®

Welcome to the international club of HUMMER® cars owners

Данный сайт является электронным периодическим изданием и зарегистрирован как средство массовой информации.
Свидетельство Эл ФС77-41421 от 23 июля 2010 года, выдано Федеральной службой "РОСКОМНАДЗОР"

Текущее время: 19 авг 2018, 13:10




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
 ПОКУПАЕТЕ HUMMER H3? ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ! 
Автор Сообщение
В сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 сен 2008, 18:42
Сообщения: 1030
Новое сообщение ПОКУПАЕТЕ HUMMER H3? ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
1. Смотрим документы. У 07-09 годов там два ВИНа, калиниградский
начинается с букв XWFD и нормальный американский, с 5GTD. У 06-го -
как правило один американский. Смотрим на машине в трёх местах
- окошко под лобовым стеклом с водительской стороны (на всех годах
есть американский ВИН)
- этикетку в проёме водительской двери (на ней же кстати помимо
американского вина в верхнем правом углу в виде например "08\08"
пробит соответственно месяц и год фактического схода машины с
конвейера в Америке)
- у машин, прошедших пересборку на "Автоторе" в Калининграде, есть ещё
жестяная табличка сверху на "телевизоре", т.е. кронштейне крепления
радиатора\вентилятора\пере дней решётки с этим самым который с XWFD
начинается.

Сверяем то что в документах, и на натуре. Зачем - иногда продавцы
лукавят, и пользуясь тем что у производителя есть зазор в половину
календарного года между производственным и модельными годами, продают
машины, например 7го года как 8го и т.д. Т.е. выпущена в 7м, по ВИНу -
7ой, а пока доехала и пересобралась в Калининграде - получила наш
второй ВИН уже 8го.
Что должно быть - нас интересуют 8 последних цифр ВИНа. Под стеклом у
всех ВИН родной американский, отсчитываем 8ю справа цифру - она и есть
указатель модельного года производства. Т.е. в ВИНе 5GTDN136468110772
имеем цифру 6, 6ой модельный год.
У "калининградцев" второй, местный ВИН будет выглядеть как например
XWFD....60000023, 8я справа тоже будет 6ка. Этот второй ВИН
присутствует только в доках и на табличке под капотом на креплении
решётки, нужен только для отечественного ГАИ.
Последние 8 цифр родного американского ВИНа и только они используются
для подбора запчастей, т.е. если спрашивают "вин" при покупке
запчастей - говорите, если отталкиваться от примера выше, 68110772.

В обороте присутствует некоторая партия машин, собранных в Штатах в 7м
году и 7м модельным годом. Из-за разразившегося в 8м году кризиса,
ехали они сюда довольно долго, и по факту продавались здесь уже в 9м
году. Нормальные дилеры, знакомые с понятиями ГК, при продаже
упоминали что это хоть и новая машина с 0 км пробега, но всё же не 9го
- а 7го модельного, и предлагали их по цене, отличной от 9го
модельного.
Отдельные хитропрошаренные дилеры ссылались как раз на то что
"калининградский" ВИН у машины 9го года, полученный в момент её
пересборки на "Автоторе", и типа от этого машина становится 9м
модельным. Правы они лишь отчасти и формально, что машина имеет
российский ВИН 9го года. При этом любой юрист с лёгкостью упрёт их в
то что фактически 7й и 9й модельные года имеют техническую разницу, и
продавать 7й модельный с упором на отечественный ВИН 9го и без
упоминания реального модельного года и даты производства машины в США
- обман покупателя.
Также у машин имеются номер рамы (что характерно, снизу на раме), и
номер двигателя (в настоящий момент уже скорее неактуально). ВИН как
таковой пробит не только под стеклом, но знание остальных мест его
пробивки значительной пользы не окажет.

2. Осмотр стёкол. Стёкла практически всех производителей имеют
маркировку по времени изготовления, соответственно можно получить
некое примерное представление о том, какие стёкла шли на машине с
конвейера, а какие были поменяны в результате ДТП, либо попыток
проникновения в салон.
В нашем случае на всех стёклах в нижнем углу есть маркировка, в нижней
строке которой видим многоточие и цифру - ".....7", т.е. стекло
выпущено в 7м году. Дальше сверяемся с ВИНом и строим гипотезы на
предмет сколько стёкол каких годов стоит на конкретной машине и
почему.

3. Заводим. Ждём минуту-две, машина прогревается и выходит на холостой
ход. Около 600 оборотов. 700 - не есть норма. Дальше могут додумать те
кто в курсе что такое цепь ГРМ, например, и как убирается факт её
звона.
Некоторая вибрация двига может иметь место, это 5ка, с балансировкой
изначально трудности.
Двиг после прогрева не должен издавать сильно посторонних звуков,
особенно металлического характера. Если имеете представление о том как
цокают компенсаторы или звенит цепь - отверните пробку маслозалива и
послушайте, заодно посмотрите на состояние масла.
Можете попросить продавца дать поработать машине хотя бы минут 10, как
вариант на пробитой прокладке ГБЦ эмульсия успеет всплыть в
расширительном бачке.

Из "детских болячек" - возможны трещины верхнего бачка радиатора
(антифриз и виден, и чувствуется запах), возможен надрыв правой
(пассажирская сторона) подушки двигателя, если в состоянии оценить на
заглушенной кондиции помпы и вискомуфты - флаг в руки. Если в курсе
где на машине выпускной коллектор и есть яма\подъёмник - посмотрите
количество шпилек его крепления, должно быть 9. Трещины коллектора и
пробой его прокладки в принципе можно расслышать и на тихой улице, без
подъёмника.

4. АКПП. У неё есть щчуп, справа от двигателя. На заведённой машине,
на ровной поверхности, гоняем селектор переключения передач туда-сюда
несколько раз, и проверяем уровень масла. Заодно его состояние - цвет,
запах, отсутствие пузырьков и примесей типа той же эмульсии.
Диагностика коробки своими руками - примерно такая же как для всех
классических АКПП. С места при плавном наборе газа не должно быть
рывков и провалов, переключение передач происходит в интервале от 1500
до 2000 оборотов. При езде накатом со скорости 80-100 км\ч и
последующем нажатии газа может ощущаться небольшой толчок, если же
перед нажатием на газ слегка коснуться тормоза - толчка быть не
должно.
Кикдаун - скорость 60-80-100, двойной удар за две секунды по педали
газа. Коробка должна уйти вниз и практически без задержки. Ездить в
такой манере часто - плохая примета, на будущее.
Снизу, визуально, не должно быть потёков на поддоне коробки, и в
местах её стыковки с двс и адаптером раздатки с другой стороны. Заодно
можете оценить состояние подушек коробки и датчика включения
скоростей.
Работа и диагностика МКПП - такая же как и всех механик, могут быть
проблемы с недотыканием 1 и 2 скоростей, привет фирмам Aisin и Valeo.

5. Раздаточная коробка. Режимы её включения - кнопки над магнитолой.
Включаются на нейтрали, нажатая кнопка должна гореть постоянно. При
переходе на пониженную - понизу имеем глухой удар, чем сильнее - тем
хуже.
Если покупатель честен - то может дать подъехать к бордюру, и
аккуратно уперевшись в него передними колёсами, плавно немного нажать
на газ - из-под днища не должно раздаваться треска.

6. Трансмиссия. Практически то же самое что и у других нормальных джипов.
Карданы и их крестовины (у кардана на передний мост смотрим выходной
шрус из раздатки).
Рейка и тяги.
Шаровые верх\низ. Верхние - в сборе с рычагами, рычаги по 7500-8000.
Ступицы (на корме ступиц нет, в мосту м.б. небольшой люфт).
Трубки охлаждения жидкостей.
Следы удаления катализаторов.
Балка РПМ (редуктора переднего моста), а именно круглый вертикальный
сайлентблок в ней ровно по центру.
Приводы и их сальники, в местах пристыковки к корпусу дифференциала.
Сальник хвостовика переднего моста, заднего, выходной сальник
раздатки. Фланцы.
Рессоры и сайлентблоки их крепления. Торсионы и их сайленты.
Антикор с завода не делается, если свежий - можете поискать по наитию
под ним следы выправления рамы. Есть ещё подушки кузова - но редко
вылетают, упоминаю только для тех кто умеет их диагностировать,
извините.
Мосты. При катании очень плавно даём накат со 100 км\ч и слушаем, на
определённой скорости, как правило в диапазоне 90-80-70-60, может
вылезать "троллейбусный" гул. Привет главной паре и тому кто её будет
перебирать. Можно ловить и на наборе газа, на всякий случай, но другая
нагрузка и "более хуже" слышно из-за звука двигателя. Если есть
возможность смотреть снизу - нет ничего зазорного отвернуть
маслозаливные пробки и засунуть мизинец, уровень и качество масла как
на ладони, простите за некоторую тавталогию.

Примерные цены замен, для умножадных:
- рейка родная 20 тыщ в сборе с тягами и наконечниками, хватает и по
150 000 пробега
- ступицы родные по 12 тыщ, ходят по 100 000 и более пробега (отдельно
подшипника НЕТ, есть статья в УК за некачественное оказание услуг по
ремонту, повлекшее интересные последствия)
- тяги по 3000, трубки охлаждения акпп по 1000-1500
- привода (полуоси) по 15000
- ремкомплект главной пары примерно 25000-30000 и работа около 10000-15000
- радиатор 15000
Если это дорого, при таких ресурсах - вернитесь к тому кому вы продали
80й "крузак", заберите машину обратно.

7. Электрика
Проверяем работоспособность освещения внешнего и внутреннего,
магнитолы и её сиди-ченджера (именно сиди, эмэрзе не читает), кнопок и
рычажков управления дворниками и омывателями (их два, на корму тоже
есть омыватель, моторчик стоит рядом с моторчиком лобового в бачке
омывателя). Регулировка и подогрев сидений - если есть в комплектации,
люк, стеклоподъёмники. Зачем пишу, типа все всё знают - ога, щаз, а
откуда появляются в среднем раз в месяц люди с вопросами "а как
включить омыватель заднего стекла", "включить подогрев сидений" -
особенно если его нет с завода, хехе ) Подогрев зеркал - попросите
продавца продемонстрировать нагретые зеркала, даже летом, ничо
страшного. Просто ставится дополнительно, вот и любят в объявах
приписать что "всё есть". Ага, а ещё есть "память сидений" и
"раздельный климат", да.
Ну и наше любимое - "тут на машине стоит какая-то очень качественная
сигнализация, только продавец как-то очень быстро рассказывал как что
отключается, мы не запомнили!" Ловите продавца обратно, пускай
вспоминает у кого и как именно он делал именно такую модель
"секретки", потому что иногда по пол-машины надо разобрать, чтоб
выудить все приколы кулибиных, колдовавших над затруднением угона
машин, которые ваще-то никто не угоняет.

Состояние лакокрасочного - это всё-таки джип, и новых их нет.
Проверьте лучше пол в салоне, в плане потёков и отсыреваний под
ковровым покрытием - топили машину или как, и сушили ли после бродов.
Различия по модельным годам - отдельным письмом, а то это уже заклеил.


2 1. Для начала выясняем, что же нам таки предлагают, 3.5 или 3.7.
Если машина имеет:
- «плавничок» gps\gprs антенны
- блоки управления стеклоподъёмниками внизу, а не вверху
- кнопку управления системы on-star
- а главное, надпись на крышке двигателя «3500»

То перед нами 05-06 год выпуска, модельный у них один - 06й, двиг 3.5 – 221 лошадь.
Ещё списку, что выше, могут сопутствовать фары и решётка радиатора, но это необязательно, известны варианты их замены на тюнинговые запчасти и без попадания в ДТП системы «лобовой удар».

Если мы видим перед собой:
- линзованные фары
- блоки управления стеклоподъёмниками вверху ручки
- решётку радиатора с косой сеткой, а не круглыми отверстиями
- отсутствие «плавничка» на крыше
- надпись на крышке двигателя «3700»
- металлическая бирка с калиниградским ВИНом на «телевизоре»
- и два фонаря под свесом заднего бампера, красный от задней противотуманки и белый на задний ход

То перед нами 07-09й модельные года, выпускались с 06го по 09й года. Двиг 3700, лошадей 242.
Точную дату выпуска машины можно увидеть на этикетке у внутренней части порога водительской двери
Если её там нет – детально раскрывайте с продавцом тему покраски машины после ДТП, отмазки «стёрлась от времени» не принимаются.
(В крайнем случае, можно посмотреть год выпуска на стёклах авто, довольно широко известная тема. Машина выпуска 05 года 06го модельного может иметь маркировки стёкол и 05 и 06, но никак не 07 и выше. Присутствие таких стёкол опять ж обговариваем, откуда оно там такое выделяется. Также маркировки можно посмотреть на различных деталях, но для этого нужно либо разбирать обшивку – а этого никто делать не даст, либо лезть под машину и смотреть там на агрегатах бирки – а они не железные и вот там как раз имеют свойство исчезать под воздействием окружающей машину среды).

2. Дальше. Выясняем комплектацию.
Машины бывают без блокировки заднего моста (только межосевая), с блокировкой заднего, и с блокировкой переднего. Для этого считаем кнопки на «бороде» над магнитолой. Одна кнопка с машинкой идущей в занос - это кнопка отключения абс, кнопки с изображением трансмиссии и крестиком на ней - это блокировки.
С завода в качестве различий по комплектациям машины могут иметь – люк, кожаный салон, подогрев передних сидений, электрорегулировку сидений, камеру заднего вида (монитор выезжает с правого края салонного зеркала при включении заднего хода), линзованный ксенон и его омыватель, расширители арок и брызговики.
Машины могут иметь последствия тюнинга, а именно:
Штатные доп.фонари (две противотуманки на крыше в единой накладке или габаритные огни также в единой накладке), нештатные доп.фонари, нештатные диски с резиной, дудки, музыку навигацию, сигналки, тюнинговый воздушный фильтр двигателя, парктроник, переделанную крышку радиатора двс, ГБО, вебасто (доп.догреватель двс и салона), подножки, перешивку салона, доп.топливный бак, хромированные украшательства, тюнингованные бампера, лебёдка, шноркель, шумоизоляция - это то что можно увидеть и пощупать руками (шумоизоляция пола определяется съёмом накладки на пороге двери и отгибанием покрытия пола, на дверях - простукиванием). Иммобилайзер, центральный замок, круиз-контроль на пару с климат-контролем – тоже штатно стоят у всех.
Такие вещи как: оффроуд пакеты, обогрев зеркал, датчик дождя, датчики давления в шинах, «секретки», доп.блокировки, чтение магнитолой МР3 – могут стоять на конкретном автомобиле, но требуют детального изучения их наличия и характера работы, желательно в ремзоне оф.дилера или грамотного неофициального сервиса, дабы не словить ведро лапши на уши в стиле «это вы не чувствуете щас – а оно работает между прочим», ну типа обогрев зеркал привязан к датчику забортной температуры и летом не включается – включается, если он есть. Всё что в вашем присутствии не включается и не работает – на машине не установлено и из счёта исключается.
И раздел системы «совсем красивые песни» от продавцов. Иногда в объявлениях заявлены такие сказки как память сидений, автоматическое складывание зеркал, изменяемый клиренс, пневмоподвеска, «зимний режим» и «полный электропакет» (а чо это кстати ваще?), спортивный режим, память руля. «Борткомпьютер» - если это что-то доп.установленное, типа «мультитроникс» - то пускай покажут где и как, если это типа «там внутри в приборке с завода стоит» - пускай при вас продавец постучится в приборку, если никто не откроет – значит нет там его.
Кстати, «литые диски» - все машины комплектуются ими с завода, штамповки не бывает, хрен ли на этом акцентировать, также не бывало и машин без противотуманок.. Рейлинги и подножки (пороги) – то же самое, другой вопрос что первый (или очередной) хозяин их сломали, продали, протеряли.

3. Ещё дальше. Техническое состояние конкретной модели.
Нужен как минимум механик с опытом работы в сервисе, обслуживающем полноприводные автомобили, неважно насколько американские. А лучше – ещё и моторист.
Почему. Подвеска у этих машин недорогая, если сравнивать с теми же «немцами» и «японцами». Можно упустить рычаг «на выходе» - но размер трат всяко не тот, что у крупных агрегатов. Большое попадалово – двиг, коробка с раздаткой, мосты. Для их диагностики и нужны специалисты.
Если спецов нет, или вы решили сэкономить на диагностике, ну чтоб денег точно хватило на красивые коврики в салон после покупки, тогда:
Слушаете как оно заводится и работает. Заводиться должно ровно, работать ровно, обороты на наборе газа и его сбросе плавать не должны. Посторонний шум из двс – его скорее всего в состоянии услышать только специалист, они умеют на звук и глаз определять и его характер – цепь грм, «пальцы», клапаны. Но посторонние лязги и скрежеты, слышные вашим неискушённым ушам – тем паче почва задуматься. Туда же можно отнести и потёки масла, сверху или понизу моторного отсека, свежие и не очень – главное что масла было много
Коробка. МКП передачи включает чётко, скрежета сцепления нет, скорость набирает плавно, провалов в наборе нет. АКП – не должно быть рывков при наборе и сбросе газа, ударов при наборе после небольшого подтормаживания тормозом. Чётко видит включаемые положения ручки переключения передач. Зимой, если долго стояла на морозе и остыла – не перескочит с первой на вторую пока не прогреется масло в коробке. Масло в коробке прогреется по-любому в период до получаса работы на холостых.

Раздатка. Ставим машину на ровную площадку, затем ставим рычаг кпп с Р в R, и переводим его одним движением на D, минуя остановку на N. И то же самое обратно, в R.
Небольшой удар под днищем имеет место, но именно небольшой и больше плавного характера. Затем, пробуем включать кнопками на центральной консоли режимы раздатки. Кнопки должны включаться, и никак иначе. Какие и как – в сети и на форуме доступны для скачивания, после небольшого и несложного поиска, руководства по эксплуатации. Почитав их, а там не «Война и мир» по объёму, и даже чуть более интересно по сюжету, и даже с картинками, вы скорее всего не хуже многих будете в курсе – какие кнопки как включаются и на что влияют. Скрежеты и задержки вл включениях и при движении – не в пользу продавца.

Мосты. Различают передний и задний. Потому что этот текст могут читать и женщины тоже.
Мосты у нас либо гудят – либо уже в переборке. Гудят – разгоняете машину до 100 и отпускаете в накат. Обычно на скоростях около 80 или 60 км\ч из под носа или кормы машины раздаётся тихий гул, он же вой. Диапазон частот в описании не важен, уверяю – если не было тяжёлых контузий, услышите. Слышен как правило например от 85 до 75 км\ч, около 70 пропадает, момент сброса скорости с 90 до 70 занимает где-то не меньше 10 секунд, так что характерное подвывание имеет место длиться до 5 секунд и прослушать его крайне трудно. Ремкомплект в составе главной пары и подшипников - примерно 20 тыщ рублей, если что. Если продавец позволит – то можно открутить заливные пробки на мостах и раздатке и пальцем пощупать масло. Тем самым получите какое-никакое представление о его уровне, цвете и наличии стружки.

Подвеска. Проще не бывает. Вывешиваем домкратом передние колёса и шатаем ступицы. Люфта быть не должно. Если вы не знаете как выглядит люфт в ступицах – это ничего, но на ковриках в салон уже лучше не экономить, ступицы у нас по 10 ысяч ублей.
Туда же относится и люфты в рычагах, тягах и шаровых. Ресурсом колодок, тормозных дисков и стоек стабилизаторов продавца наверное лучше не давить, для ненового автомобиля характерен износ этих расходников. Ресурс амортизаторов можно проверить у дилеров на специальном стенде. Рулевая рейка – стоит максимум 20 тысяч в сборе с тягами и наконечниками. Очень трудно убиваема, особенно если машина ездит по городу и просёлкам. На имеющейся в семье машине 05 г.в. сейчас, в 2011м, т.е. за 6 лет и 140 000 км пробега – стоит родная с завода и помирать не думает.
(Лирическое отступление. Для сравнения – у других марок авто, рейки стоят от 30 и до 60, например. Ходят по пробегу поменьше, скажем обтекаемо. Если возникает желание перебрать – позвольте мне право на мою точку зрения, что переборки придуманы для приведения авто в более-менее божеский порядок перед продажей, а никак не для установки «машина для себя и надолго». Смысл отдавать 5-8 тыщ за переборку при стоимости новой в сборе за 18? Перебирать имеет смысл например ту же немецкую, когда новая полтинник минимум стоит. И кстати, для адептов переборок – перебранная немцами на заводе мерседесовская стоит 50 против 60 за новую. Почему интересно, может потому что переборка немного отличается от того что делают здесь у нас за 8?)

Электрика. Всё(регулировки, режимы, девайсы) включается, светит, работает. Лампочки в кнопках блоков управления можно перепаять, если что. Под капотом и днищем провода заизолированы, не болтаются вдоль и поперёк, посажены на клеммы и вообще аккуратно. По доп.оборудованию слушаем про то как и откуда оно здесь появилось, где его ставили, как оно управляется. Часты случаи обращения к электрику с запросами «предыдущий хозяин поставил какую-то (самопальную) сигналку (-секретку), как оно работает сказал шёпотом и неразборчиво, найдите и отключите». Не вопрос, машину на 3 дня перетряхивать все провода, денег за три дня работы. Не нравится – а электриков-телепатов не так много осталось дабы быстро угадать кто куда тут что спрятал, не рискуйте, выспрашивайте у продавца что и почём там стоит на конкретной машине.

Как-то так

P/S - взято с однопрофильного ресурса. Спасибо.


09 янв 2016, 17:14
Профиль Отправить email
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 дек 2017, 08:06
Сообщения: 324
Откуда (Страна, Город): Воскресенск
Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе!
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.7 MT 2008
ИМЯ (name): Влад H3
Новое сообщение Re: ПОКУПАЕТЕ HUMMER H3? ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
У меня передние два стекла 7 года, остальные все 8 года. Машина не бита, в родной краске. Ремни все 7 года. Машина 2008 года. Получается на заводе ставят разного года детали.

_________________
Изображение


27 май 2018, 17:23
Профиль Отправить email WWW

Зарегистрирован: 18 сен 2015, 19:08
Сообщения: 122
Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе!
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3
ИМЯ (name): Дмитрий
Новое сообщение Re: ПОКУПАЕТЕ HUMMER H3? ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
Ставили...
Обычно такой винегрет у 2009г. Это последний год выпуска и в Калининграде ставили все, что под руку попало. Но видимо началось это с 2008г.


30 май 2018, 00:49
Профиль Отправить email
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Все права на текстовые и графические материалы сайта принадлежат СМИ RUSHUMMER.RU.
Копирование материалов и сообщений сайта возможно только при наличии ссылки на правообладателя.(закон «О средствах массовой информации» статья 23.)
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Rambler's Top100 Пробки на Яндекс.Картах

Разработка и сопровождение сайта: © Dmitry O. Frolov 2008-2013г.