Международный Клуб владельцев автомобилей HUMMER®

Welcome to the international club of HUMMER® cars owners

Данный сайт является электронным периодическим изданием и зарегистрирован как средство массовой информации.
Свидетельство Эл ФС77-41421 от 23 июля 2010 года, выдано Федеральной службой "РОСКОМНАДЗОР"

Текущее время: 28 мар 2024 18:33


Правила форума


СТРОГО МОДЕРИРУЕМЫЙ ФОРУМ.
Старайтесь не флудить! Ничего лишнего, только полезная информация!
ВНИМАНИЕ! При размещении сообщения ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать марку автомобиля(Н1.,Н2.,Н3.,) для предотвращения недоразумений при ответах в теме.
No flood! Only the helpful information!
ATTENTION! While placing a post- please specify car model (Н1., Н2., Н3.,) for prevention of misunderstanding at answers in a theme.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
 10 причин перегрева мотора.(ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3) 
Автор Сообщение
МОДЕРАТОР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 ноя 2008 12:55
Сообщения: 40335
Откуда (Страна, Город): Якутия.
Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе!
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2004г.
Isuzu Forward 2003г.
грузовой-фургон
ИМЯ (name): Сергей.
 10 причин перегрева мотора.(ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
10 причин перегрева мотора
Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов возникает дополнительная проблема. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!
Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.
Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь!
Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.
И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.
Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.
Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».
Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».
Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.
Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!
Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.
Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.
Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.
Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.
Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.
Седьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.
Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.
Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.
Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.
Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.
Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля. Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!

_________________
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов


17 апр 2009 14:42
Профиль Отправить email

Зарегистрирован: 30 май 2009 13:52
Сообщения: 10
Откуда (Страна, Город): Россия, Краснодар
Новое сообщение Re: 10 причин перегрева мотора.(ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
Отличный материал, спасибо! А не подскажете для хомяка если стрелка нагрева выше середины но не на самой последней стадии ,насколько это черевато для движка?

_________________
БАБЛО- ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО


16 июл 2009 09:21
Профиль Отправить email
МОДЕРАТОР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 ноя 2008 12:55
Сообщения: 40335
Откуда (Страна, Город): Якутия.
Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе!
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2004г.
Isuzu Forward 2003г.
грузовой-фургон
ИМЯ (name): Сергей.
Новое сообщение Re: 10 причин перегрева мотора.(ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
Сейчас сложилась не совсем понятная ситуация с антифризами. Дело в том, что зачастую у разных производителей охлаждающих жидкостей (ОЖ) одни и те же типы антифризов окрашиваются в разный цвет, что создает определенную путаницу среди автолюбителей. Хорошо, если автомобиль на гарантии и замену производят в дилерском техцентре оригинальной ОЖ (замечу, что цены на нее не сильно обрадуют). Менее состоятельным категориям граждан, с постгарантийными машинами, можно посоветовать воспользоваться моими нехитрыми советами, чтобы сэкономить некоторую сумму денег и не доставить системе охлаждения никаких неприятностей.
Сейчас существует 6 национальных стандартов, регулирующих концентрации базы и присадок. Плюс к этому каждый отдельно взятый производитель добавляет красители в соответствии со своими понятиями о прекрасном, что тоже не придает уверенности в правильности выбора.
Главный критерий, которым нужно руководствоваться при выборе охлаждающей жидкости, это инструкция по эксплуатации своего автомобиля. По европейской классификации современные антифризы бывают класса AWM G11 и AWM G12. Они уже готовы к употреблению. Существуют концентраты с маркировкой G 30, G 40 и G 48. Их нужно разбавлять водой, но исключительно дистиллированной. Почему дистиллированной? Дело в том, что обычная водопроводная вода в своем составе имеет соли (жесткая), да и просто грязь, которые при эксплуатации откладываются в системе охлаждения, препятствуя нормальной циркуляции и уменьшая теплоотдачу. Процентное соотношение дистиллированной воды и концентрата может быть разное.
Температурный график застывания антифриза в зависимости от добавленного количества воды можно увидеть на канистре, пусть и в самом примитивном виде. Естественно, в машину, эксплуатируемую на юге, концентрата понадобится меньше, чем в автомобиль, несущий трудовую вахту на Крайнем Севере. Довольно забавный факт, но теплоемкость современного антифриза практически в два раза меньше, чем дистиллированной воды. Т. е. вода охлаждает лучше, но так как она по отношению к мотору и системе охлаждения более агрессивна, использовать ее в чистом виде можно только в самых крайних случаях. А при температуре воздуха меньше нуля по Цельсию после поездки воду необходимо слить из системы.
Кроме того факта, что антифриз не застывает при отрицательных температурах, выше температура его кипения, он обладает пакетом присадок, которые решают следующие проблемы: препятствуют коррозии, уменьшают износ, смазывают, а также имеют в составе красители. Прежде всего, они нужны для того, чтобы никто не перепутал антифриз с пищевыми жидкостями. Это яд. 90 граммов, как правило, хватает даже физически здоровому человеку для летального исхода. Этиленгликоль, который содержится в ОЖ в концентрации примерно 60%, и является ядом. Кроме предупреждающего действия, краситель может быть флюоресцирующим, что позволит быстро найти утечку в свете ультрафиолетовой лампы. В двигателе современной иномарки очень немного легкодоступных мест, поэтому свойство антифриза светиться в месте утечки признаем весьма полезным.
Ранее, в эпоху «железного занавеса», да и потом, уже в период первоначального накопления капитала, кроме антифриза отечественного производства под названием «Тосол», ничего не было доступно. Многие до сих пор используют его в своих стареньких иномарках, не подозревая, что сокращают остаточный срок службы таких недешевых деталей, как радиатор и помпа. Да и вообще снижают эффективность системы охлаждения. «Тосол» – торговая марка, означающая «технология органического синтеза» с окончанием «ОЛ», обозначающим, что в продукте используется спирт.
Разработан «Тосол» давно и рассчитан на автомобили «лохматых» годов разработки – тех, что и составляли ранее весь автопарк нашей страны. Нужно учитывать, что «Тосол» нельзя использовать в моторах, где есть алюминиевые детали – радиаторы, головки блока цилиндров и помпы. «Тосол» не защищает алюминий, что приводит к преждевременному выходу из строя уже упомянутых деталей. Кроме того, «Тосол» по типу присадок относится к силикатному антифризу, т.е. создает защитный слой на всей внутренней поверхности системы охлаждения. Слой этот может достигать 0,5 мм, что серьезно ухудшает теплопроводность. Кроме того, присадки быстро срабатываются, так как их требуется много.
Я уже упомянул о том, что алюминий силикатными антифризами не защищается, а ныне практически все автопроизводители активно используют «крылатый металл» при производстве моторов и радиаторов – он легкий и прочный. Сейчас уже практически не выпускаются медные радиаторы и чугунные головки блока. Кстати говоря, чугунные помпы ныне тоже раритет. Так что если у вас не «Копейка» или Иж-412, а иномарка, выпущенная даже в начале 90-х годов прошлого века, смотрите инструкцию по эксплуатации – нужная вам информация содержится именно там.
Современный антифриз называется уже карбоксилатным, и пакет присадок там несколько другой. Самое главное, что он хорошо защищает алюминиевые детали и имеет к тому же другие немаловажные преимущества – покрывает внутри не всю систему целиком, а только места коррозии (что улучшает теплопроводность). Соответственно, присадки срабатываются значительно меньше, и менять его можно гораздо реже.
Хорошо пользоваться в течение всего срока службы автомобиля рекомендуемым антифризом одного и того же производителя. Даже охлаждающие жидкости, имеющие одинаковый класс, но изготовленные разными фирмами, могут иметь несовместимый пакет присадок. Долив в пути даже привычного G12, но другого брэнда, можно серьезно подточить здоровье системы. Несовместимые присадки выпадут в осадок, перестанут выполнять свои функции, к тому же этот осадок будет препятствовать нормальной циркуляции ОЖ.

Купив подержанный автомобиль, заменить лучше сразу все технологические жидкости, в том числе и охлаждающую. Кто знает, что там залито? Промывку лучше производить следующим образом: полностью слив антифриз, в том числе из блока цилиндров, заливаем дистиллированную воду и заводим мотор. Нужно дождаться, когда двигатель выйдет на рабочую температуру и откроется термостат. После этого, погоняв мотор на разных оборотах, жидкость нужно слить. Для верности операцию можно повторить еще раз. Дистиллированная вода не особенно дорога, так что экономить тут не стоит.
Залив первый раз в систему охлаждающую жидкость, следите за ее уровнем. Резиновые патрубки лучше помять руками, чтобы удалить воздух. В процессе первых поездок уровень может несколько снизиться. Поначалу паниковать не стоит. Возможно, просто антифриз занял свое законное место, вытеснив при езде воздушные пробки. Если и в дальнейшем жидкость продолжает убывать, нужно озаботиться герметичностью системы. Кстати, герметик – это не выход, а аварийное средство, чтобы доехать до места ремонта. Ремонт осуществляется заменой патрубков или других деталей, а также подтяжкой хомутов, если повезет.
Резюмируя, можно сказать, что системе охлаждения, как и любой другой системе современного автомобиля, требуется периодический осмотр и обслуживание. Также нужно учитывать, что с возрастом автомобиля контролировать работу системы нужно более тщательно.

_________________
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов


27 июл 2009 06:31
Профиль Отправить email
МОДЕРАТОР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 ноя 2008 12:55
Сообщения: 40335
Откуда (Страна, Город): Якутия.
Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе!
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2004г.
Isuzu Forward 2003г.
грузовой-фургон
ИМЯ (name): Сергей.
Новое сообщение Re: 10 причин перегрева мотора.(ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
Как узнать, что в неприятности повинен именно термостат? Если верхний патрубок на горячем двигателе чуть теплый – его работа.
Теперь немного о симптомах перегрева. На панели прибора есть шкала со стрелкой. Стрелка указывает температуру охлаждающей жидкости. На шкале есть участок, закрашенный красным цветом, – это зона, в которую никогда не должна заходить стрелка указателя температуры двигателя. На самом деле она туда никогда и не доходит, во всяком случае, у меня не доходила на множестве абсолютно разных автомобилей. Как отечественных, так и иномарок. Постараюсь объяснить почему. Датчик температуры расположен в самом горячем месте мотора – в головке блока или рядом. Когда мотор начинает закипать, пузырьки пара появляются в полном соответствии с законами физики в самом горячем месте. А там и стоит датчик. Теплоемкость пара и жидкости отличаются весьма существенно, поэтому информация о том, что двигатель «кипит», будет донесена до водителя не указателем температуры, а струей пара из-под капота или хлопком сорванной крышки расширительного бачка. Если дожидаться, когда температура дойдет до «красной зоны», в 9 случаях из 10 силовой агрегат в дальнейшем можно будет использовать только в качестве металлолома или оплачивать серьезный ремонт.
При попытке реанимировать закипевший автомобиль, чтобы он хотя бы доехал до места постоянной дислокации для последующего восстановления, попробую дать несколько рекомендаций. Заливать в систему охлаждения желательно то же, что там и было залито. Если такой возможности нет, можно долить что угодно (в разумных пределах). Правда, после поездки систему надо сразу промыть по ряду причин, и тянуть с этим не советую, не то придется поменять радиатор, а то и помпу. Сразу лить холодную воду или антифриз в перегретый мотор нельзя – может «повести» ГБЦ, треснуть блок, в общем, приятного мало. Силовому агрегату нужно дать какое-то время остыть и только потом восстанавливать первоначальный уровень жидкости в системе. Иногда это бывает сделать непросто – возникают воздушные пробки. Так что, заливая воду или антифриз, рекомендую помять патрубки, чтобы охлаждающая жидкость заняла свое законное место. Косвенным свидетельством наличия пробок в системе или недостатка уровня охлаждающей жидкости является холодный воздух из «печки», идущий при полностью прогретом моторе.
Причиной перегрева ДВС может также служить вискомуфта.
Конструкция проста: в качестве передающего момент тела используется специальная жидкость, текущая по каналам муфты. Специальная биметаллическая пружина открывает/закрывает каналы в зависимости от температуры. Чем она выше, тем выше скорость вращения вентилятора охлаждения. Сразу из строя не выйдет – перегореть там нечему, запас прочности заложен. Правда, со временем в результате старения или утечки силиконового масла система охлаждения начинает работать малоэффективно.
Если начали замечать, что двигатель под нагрузкой начал греться, вполне возможно, что вискомуфту пора заменить. Проверить работоспособность муфты можно так: открываем капот работающего прогретого автомобиля. Попросите приятеля заглушить мотор. Если крыльчатка вентилятора остановится быстро, сделав по инерции не больше оборота, – муфта рабочая. Если крутится долго – нет.

_________________
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов


27 июл 2009 06:41
Профиль Отправить email

Зарегистрирован: 23 апр 2011 20:00
Сообщения: 2
Откуда (Страна, Город): Екатеринбург
Новое сообщение Re: 10 причин перегрева мотора.(ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
серж писал(а):
Конструкция проста: в качестве передающего момент тела используется специальная жидкость, текущая по каналам муфты.

Часто лучше отремонтировать оригинальную вискомуфту, чем покупать дешевую китайскую. Можно посмотреть инструкцию по ремонту вискомуфты, там фото процесса ремонта есть:

Изображение
1 - биметаллическая пружина, 2 - биметаллическая пластина, 3 - впускной канал B, 4 - впускной канал A, 5 - передняя камера, 6 - возвратный канал, 7 - возвратный канал, 8 - задняя камера, 9 - передний резервуар, 10 - зубья ротора, 11 - корпус подшипника, 12 - вал ротора, 13 - корпус подшипника, 14 - задний резервуар, 15 - задняя делительная пластина, 16 - ротор, 17 - передняя делительная пластина, 18 - передняя крышка.


23 апр 2011 20:08
Профиль Отправить email WWW
МОДЕРАТОР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 ноя 2008 12:55
Сообщения: 40335
Откуда (Страна, Город): Якутия.
Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе!
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2004г.
Isuzu Forward 2003г.
грузовой-фургон
ИМЯ (name): Сергей.
Новое сообщение Re: 10 причин перегрева мотора.(ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
Вот и лето пришло,а значит тема актуальна ;)
Как выбрать антифриз.
Есть и красные, желтые, синие, зеленые, оранжевые антифризы. Все ли они одинаковые?
Оказывается, что не все антифризы одинаковые. Некоторые антифризы ускоряют процесс коррозии водяного насоса. Если залить неподходящий антифриз, то антифриз может довольно быстро прийти в непригодность. Антифризом называют вещество этилен гликоль. Сам по себе антифриз не портится, но его основные компоненты или их отсутствие способствуют появлению ржавчины и коррозии. Самый главный компонент в антифризе — это силикаты, которые защищают алюминий от коррозии. Так вот, эти самые силикаты довольно быстро абсорбируются системой из антифриза. В новых машинах компаний «Дженерал моторс», «Фольсваген» и «Ауди» применяется красный или оранжевый антифриз нового поколения с органическими кислотами, которые представляют из себя новый вид ингибиторов. Такие антифризы рекомендуется применять в течение пяти лет или на 200 000 км. Чтобы отличить данные антифризы от обычных, на упаковке должна быть маркировка антифриз G12, что относит их к карбоксилатным антифризам с повышенным сроком службы.
Если вы решили залить в свой автомобиль оранжевый антифриз нового поколения, не торопитесь. Этот антифриз разработан только для систем с алюминиевым радиатором, а не медно-латунным. А можно применять новый оранжевый или розовый антифриз на старой машине, в которой радиатор заменен на новый алюминиевый? Ответ — нет. Лучше всего залить привычный зеленый или желтый антифриз, который был в системе раньше.
Можно ли добавить в систему антифриз другого цвета? Конечно, лучше добавлять тот антифриз, который рекомендует производитель автомобиля. Однако, если у вас возникла опасность перегрева, так как антифриза не хватает, а под рукой нет антифриза нужной марки, то можно добавить другой антифриз, принимая во внимание наличие или отсутствие силикатов в антифризе. Это сократит срок годности вашего антифриза, но лучше уж так, чем перегретый двигатель. Если у вас в автомобиле розовый или оранжевый антифриз, то можно залить оранжевый антифриз. В крайнем случае можно залить желтый или зеленый антифриз.
Больше антифриза не значит лучше для машины. Вода с добавлением антикоррозийных добавок была бы достаточным средством для охлаждения двигателя, если вы она не закипала. Добавление алкоголя, которым является этиленгликоль, увеличивает температуру кипения. Почему же не залить в систему чистый этиленгликоль? Этиленгликоль замерзает примерно при той же температуре, что и вода. К тому же он плохо переносит тепло от двигателя в радиатор, в отличие от воды. Оптимальная концентрация этиленгликоль в антифризе составляет 50-60%.

_________________
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов


18 май 2011 16:13
Профиль Отправить email
МОДЕРАТОР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 ноя 2008 12:55
Сообщения: 40335
Откуда (Страна, Город): Якутия.
Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе!
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2004г.
Isuzu Forward 2003г.
грузовой-фургон
ИМЯ (name): Сергей.
Новое сообщение Re: 10 причин перегрева мотора.(ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
Как избежать ремонта системы охлаждения.
Владелец современного автомобиля часто вспоминает о наличии системы охлаждения только тогда, когда стрелка указателя температуры сдвигается с привычного места в красный сектор на шкале, на щитке загорается красная лампочка, или, еще хуже, из-под капота появляются клубы пара. Чтобы избежать подобных ситуаций нужно соблюдать несколько правил.
В учебнике написано, что нужно применять Тосол, а мне рекомендуют антифриз. Это ведь совершенно разные вещества!
На самом деле это одно из самых стойких заблуждений, которому уже не один десяток лет. Антифриз (от анти- и freeze – замерзать, англ.) – это жидкость, не замерзающая при низких температурах. А Тосол – это всего лишь разновидность антифриза, отличающаяся составом присадок. Поэтому вполне возможно, что продавец может порекомендовать вам другой антифриз, который по составу присадок может быть не хуже, а даже лучше.
Элементы системы охлаждения современных двигателей изготовлены из различных материалов (чугун, сталь, алюминиевые сплавы, латунь и т.д.). Поэтому для защиты их от коррозии, кроме этиленгликоля и воды в состав антифризов вводят комплекс антикоррозионных присадок. Кроме них в этом “коктейле” смешаны антипенные и ряд других присадок. Поскольку присадки вступают в химические реакции с материалами деталей системы охлаждения, рано или поздно антифриз теряет свои свойства. Высокая температура деталей, с которыми он контактирует, ускоряет химические реакции между компонентами антифриза и материалами, из которых изготовлены детали системы охлаждения. Поэтому менять его все же нужно. Причем производители обычно указывают или пробег, или срок службы. Например, антифриз, приготовленный из концентрата Havoline XLC, в легковых авто работает 5 лет или 250000 км пробега.
Этиленгликоль (концентрат антифриза) замерзает при температуре всего -13С. В то же время он обладает совершенно уникальным свойством понижать температуру замерзания водных растворов (вплоть до -70С). Поэтому чистый этиленгликоль замерзнет раньше, чем даже разбавленный на треть. Не зря в рекомендациях по применению названного выше концентрата Havoline XLC указано: для получения температуры замерзания -20С готовится смесь из 33% концентрата и 67% дистиллированной воды, соотношение 50:50 дает температуру замерзания -38С, 70:30 – -69С. Но добавлять больше 70% концентрата нельзя!
Чтобы не купить подделку, нужно попробовать антифриз “на язык”. Настоящий – сладковатый на вкус.
Мысль правильная, с точки зрения вкуса антифриза. Он действительно сладкий, как и все гликоли. Но такая проба – дело очень опасное. Независимо от торговой марки, все антифризы являются сильными ядами, поэтому пробовать их на язык категорически запрещено! Кроме того, таким образом можно лишь определить наличие в жидкости этиленгликоля. А сколько его там, какой состав присадок, и не является ли эта смесь подкрашенной синькой водой с добавлением настоящего антифриза “для вкуса” – сказать трудно. Поэтому правильнее будет купить охлаждающую жидкость в магазине. Если есть сомнения по поводу маркировки, или нового названия – попросите каталог фирмы-производителя, они есть в большинстве серьезных магазинов. Еще один путь – зайти на сайт одного из производителей или официальных дилеров.
Зачем искать для долива точно такой же антифриз? Взял любой такого же цвета, и никаких проблем!
Добавление ярких красителей производится совершенно не для того, чтобы выделить антифризы, одинаковые по составу. Во-первых, яркие неестественные цвета привлекают внимание и сигнализируют об опасности, так как антифризы ядовиты. Во-вторых, подкрашенный антифриз облегчает поиски утечек, если таковые появляются, и облегчает контроль его уровня в расширительном бачке. В-третьих, применение нового цвета привлекает внимание покупателей к новому продукту (первоначально антифризы окрашивались в синий цвет, и лишь затем появились красный и зеленый).
Поэтому антифризы как одного цвета, так и разноцветные, лучше не смешивать. Все определяется совместимостью пакета присадок. В некоторых случаях они могут просто нейтрализовать друг друга, а иногда могут выпасть в осадок. И тот, и другой результат приведут к досрочному ремонту системы охлаждения. Относительно безопасны при смешивании антифризы с допуском VW – VW TL 774F (G12 Plus). Но в этом случае нужно быть абсолютно уверенным в марке антифриза, который уже залит в двигателе.
Долговечность красителя и долговечность антифриза – вещи разные, и между собой они чаще всего не взаимозависимы. Поэтому ориентироваться на цвет антифриза при определении срока его замены не стоит. Для этого есть рекомендации завода-изготовителя автомобиля (в первую очередь) и производителя антифриза (во вторую очередь). Если, кстати, это новый продукт, обратите внимание, есть ли у него допуски производителя именно вашего авто. Допуск есть – никаких проблем, можно руководствоваться теми сроками замены, которые рекомендованы для этого антифриза.
Ни в коем случае не использовать воду,так как придется тратить деньги на промывку системы охлаждения от накипи, отложившейся на стенках блока цилиндров и в радиаторе. Кроме этого, антифриз имеет смазывающие свойства, чего требует насос системы охлаждения и краник печки во многих двигателях. Если в систему залить обычную воду, это может привести к коррозии деталей из алюминиевых сплавов.
Итак, использовать воду в системе охлаждения можно только в экстренных случаях, чтобы доехать до сервиса или домой. Выбирая антифриз, нужно выполнять рекомендации завода-изготовителя автомобиля, как по требованиям к самому антифризу, так и к срокам его замены. Между собой антифризы разных марок лучше не смешивать. Если есть сомнения – обратитесь к продавцам магазинов или на сайты производителей (официальных дилеров). Это позволит избежать досрочных ремонтов системы охлаждения.

_________________
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов


28 июн 2011 16:46
Профиль Отправить email

Зарегистрирован: 23 мар 2012 19:17
Сообщения: 50
Откуда (Страна, Город): Казахстан
Новое сообщение Re: 10 причин перегрева мотора.(ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
серж писал(а):
В то же время он обладает совершенно уникальным свойством понижать температуру замерзания водных растворов (вплоть до -700С). Поэтому чистый этиленгликоль замерзнет раньше, чем даже разбавленный на треть. Не зря в рекомендациях по применению названного выше концентрата Havoline XLC указано: для получения температуры замерзания -200С готовится смесь из 33% концентрата и 67% дистиллированной воды, соотношение 50:50 дает температуру замерзания -380С, 70:30 – -690С.


эти температуры в градусах Цельсия? если да, то обоснованность данной статьи находится по сомнением. любой школьник знает, что абсолютный ноль - это минус 273 градуса. ниже температуры не бывает.


08 май 2012 10:51
Профиль Отправить email
МОДЕРАТОР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 ноя 2008 12:55
Сообщения: 40335
Откуда (Страна, Город): Якутия.
Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе!
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2004г.
Isuzu Forward 2003г.
грузовой-фургон
ИМЯ (name): Сергей.
Новое сообщение Re: 10 причин перегрева мотора.(ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
Chewbacca,прошу извинения,чуть переборщил с нулями :oops: в общем опечатка получилась :oops: все исправил

_________________
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов


08 май 2012 11:43
Профиль Отправить email

Зарегистрирован: 23 мар 2012 19:17
Сообщения: 50
Откуда (Страна, Город): Казахстан
Новое сообщение Re: 10 причин перегрева мотора.(ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
серж
наверно нолик перед символом "С" был в верхнем регистре, но при копи-пасте "выпал" в строку как обычный текст. за статью - спасибо и респекты.

с наступающим!


08 май 2012 12:41
Профиль Отправить email
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 сен 2016 23:56
Сообщения: 62
Откуда (Страна, Город): САМАРА
Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе!
ИМЯ (name): дмитрий
Новое сообщение Re: 10 причин перегрева мотора.(ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
*GOOD*


03 ноя 2016 22:41
Профиль Отправить email
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Все права на текстовые и графические материалы сайта принадлежат СМИ RUSHUMMER.RU.
Копирование материалов и сообщений сайта возможно только при наличии ссылки на правообладателя.(закон «О средствах массовой информации» статья 23.)
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Rambler's Top100 Пробки на Яндекс.Картах

Разработка и сопровождение сайта: © Dmitry O. Frolov 2008-2013г.