Международный Клуб владельцев автомобилей HUMMER®

Chewbacca
Логично.

Ребят, без обид, но крутить гайки вправо или влево, много ума не надо, хотя и на это у некоторых не хватает умения и желания, или религии, так как кому-то руки не хочется пачкать, а кому-то вообще в лом, но не об этом сейчас.....
прежде чем что-то крутить, надо четко понимать что крутить, куда крутить, зачем крутить, как крутить ну и что будет, если не так крутить.....
1. вобщем подкрутка торсионов дело не сложное, но надо понимать, что при изменении геометрии подвески(подкрутка торсионов, замена рычагов и т.д.) нужно обязательно делать сход-развал, кто не видит в этом смысла, даже и объяснять не хочется (учите мат часть)
2. при поткрутке торсионов надо расслаблять сайлент-блоки на рычагах, иначе их ресурс очень о очень сильно сокращается, кто знает принцип работы сайлент-блоков, тот поймет про что я. Если большинству этого на сервисе не делали, то не думаю, что это из-за незнания(хотя квалификация некоторых ремонтриков оставляет желать лучшего), скорее из-за пофигизма или в надежде что через месяц или пол-года вы приедете опять к ним на замеру рычагов ибо вам расскажут, что сайлент-блоки в верхних рычагах отдельно не меняются, а меняются только с рычагами

если есть желание самим чему-то научиться, то не ленитесь и читайте форумы, спрашивайте спецов, делайте выводы, ибо знание это сила
но если вы сомневаетесь в чем-то то лучше отдайте специалистам, а себе оставте функцию контроля над этим спецом

Gr_Ruslan писал(а):Ребят, без обид, но крутить гайки вправо или влево, много ума не надо, хотя и на это у некоторых не хватает умения и желания, или религии, так как кому-то руки не хочется пачкать, а кому-то вообще в лом, но не об этом сейчас.....
прежде чем что-то крутить, надо четко понимать что крутить, куда крутить, зачем крутить, как крутить ну и что будет, если не так крутить.....
1. вобщем подкрутка торсионов дело не сложное, но надо понимать, что при изменении геометрии подвески(подкрутка торсионов, замена рычагов и т.д.) нужно обязательно делать сход-развал, кто не видит в этом смысла, даже и объяснять не хочется (учите мат часть)
2. при поткрутке торсионов надо расслаблять сайлент-блоки на рычагах, иначе их ресурс очень о очень сильно сокращается, кто знает принцип работы сайлент-блоков, тот поймет про что я. Если большинству этого на сервисе не делали, то не думаю, что это из-за незнания(хотя квалификация некоторых ремонтриков оставляет желать лучшего), скорее из-за пофигизма или в надежде что через месяц или пол-года вы приедете опять к ним на замеру рычагов ибо вам расскажут, что сайлент-блоки в верхних рычагах отдельно не меняются, а меняются только с рычагами

если есть желание самим чему-то научиться, то не ленитесь и читайте форумы, спрашивайте спецов, делайте выводы, ибо знание это сила
но если вы сомневаетесь в чем-то то лучше отдайте специалистам, а себе оставте функцию контроля над этим спецом

+1 Полностью согласен и по развалу и по сайленблокам!

да меня уже на СТО где у нас хомяков обслуживают уже отговорили от самодеятельности с торсионами и сказали, что лучше все сделать на геометрии. так что вот.

[quote="Gr_Ruslan"]Ребят, без обид, но крутить гайки вправо или влево, много ума не надо, хотя и на это у некоторых не хватает умения и желания, или религии, так как кому-то руки не хочется пачкать, а кому-то вообще в лом, но не об этом сейчас.....
прежде чем что-то крутить, надо четко понимать что крутить, куда крутить, зачем крутить, как крутить ну и что будет, если не так крутить.....
1. вобщем подкрутка торсионов дело не сложное, но надо понимать, что при изменении геометрии подвески(подкрутка торсионов, замена рычагов и т.д.) нужно обязательно делать сход-развал, кто не видит в этом смысла, даже и объяснять не хочется (учите мат часть)
2. при поткрутке торсионов надо расслаблять сайлент-блоки на рычагах, иначе их ресурс очень о очень сильно сокращается, кто знает принцип работы сайлент-блоков, тот поймет про что я.

А вот с этого момента пожалуйста по подробнее...

Валодь, про что конкретно ты хочешь услышать? просто там я написал много слов и ряд тонкостей.
Но попробую рассписать поподробнее. Предупреждаю сразу, что высказываю свое мнение и на истину не претендую Это типа написал, значит предумпедил А если серьезно, то знающие люди смогут всегда подправить если что или добавить.
Начнем с основ:
Торсион, точнее его описание можно прочитать здесь: http://www.jcwiki.ru/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD
Сайленблок, про него читаем здесь http://www.jcwiki.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA и здесь http://www.hyperauto.ru/articles/detail.php?ID=671

Теперь, когда мы четко понимаем что такое торсион, для чего он нужен и как работает мы можем и задумываться над тем, как его "подкрытить".
Но вернемся опять к сайлентблокам. Так как мы знаем что это две втулки, между которыми вварена резина (полеуретан). Хочу заметить, что резина это не просто вставлена, а она как-бы "приварена к обоим втулкам"(сидит между втулками очень и очень плотно), что не позволяет втулкам прокручиваться относительно друг друга по кругу. Внешняя втулка (больший диаметр) запресовывается в рычаги (в нашем случае) таким облазом, что сайлетблок жестко соединяется с рычагом посредством своей внешней втулки. Внутренняя же втулка через болт прикручивается и жестко притягивается к раме авто. И мы получаем некий шарнирный узел, который связывает подвеску и кузов автомобиля. Так вот, так как резина вварена между втулками в сайлетблоке, то сам сайлентблок должен затягиваться(окончательно прикручиваться к раме) на стоящем на ровной повехности автомобиле(не на подъемнике и не на домкрате). Менять сайлетблоки можно и на вывешенной машине, но их окончательная затяжка должна происходить только, когда авто стоит на своих колесах и на ровной поверхности. Вопрос а почему так? Да потому что внешняя втулка и внутренняя могут проворачиваться относительно друг друга на небольшие градусы (достаточные для хода подвески автомобиля, т.е ручаги во время движения по неровной дороге все время ходит вниз-вверх, тем самым торсионы "скручиваются и раскручиваются", амортизаторы "сжимаются и расжимаются", а в сайлетблоках соответсвенно немного прокручиваются внешний и внутренние втулки относительно друг друга). Сайлентблок как-бы непозволяет рычагам ходить свободно вверх вниз (утрирую, так как предназначен он не для этого и это не его функция, а функция торсионов), но сделано это для того, чтоб была "плотная" связь между рычагами и кузовом автомобиля и ни каких люфтов. Резина в сайлентблоках настолько жесткая, что она должна четко удерживать рычаги относительно кузова и при этом гасить все колебания, удары подвески, чтоб они не передавались на кузов и на нашу попу.
От состояния сайлентблокой зависит именно управляемость автомобиля, малейший износ резины в сайлентблоке и рычаг начнет болтаться (ходить вперед-назад) и во время движения начнется изменяться угол схождения колес, а от сюда неравномерный износ резины, уводы автомобиля в сторону и самое плохое, это плохая управляесость (когда на большой скорости машину начинат водить и кидать из стороны в сторону). Вот для того чтоб мы с вами ездили и забот не знали надо содержать подвеску автомобиля в исправном состоянии.

Так вот когда торсионы подручиваются или наоборот ослабляются(опускается перед авто) мы тем самым изменяем угол крепления рычага к кузову авто, а в месте их соединения стоит сайлентблок. Так вот если во время подтяжки торсиона не ослабить болты крепления сайленблоков к раме, то мы как-бы прокрутим внешнюю втулку сайлетблока относительно внетренней и тем самым скрутим резину между этими втулками. По первой ни чего страшного, но когда вы начнете ездить подвеска у вас уже начнет работать и опять же хотить вверх-вниз и тем самым скручивая-расквучивая торсион, расжимая и сжимая амортизатор и конечно же скручивая и раскручивая сайлетблок, но вот только так как мы сайлеты не трогали, а машину подняли прокручиваться внешняя втулка относительно внутренеей будет все равно на свои положенные градусы(зависит от хода подвески), но градусы уже будут не те, что раньше, а к ним еще прибавятся градусы от поднятия авто. Тоесть после поднятия авто(подкрутки торсионов) мы майлент уже скрутили и тут он еще начинает скручиваться-раскручиваться. Вот как раз в этом процессе и происходит увеличенный износ резинки в сайлентбоке(между втулками) и сначала резинка отрывается от одной из втулок, потом начинает прокручиваться легко с одной из втулок, относительно второй втулки, потом начинает ускоренно изнашиваться в процессе трения о стенки втулки, появляется небольшой зазор между резинкой и втулкой и начинается люфт подвески(рычаг ходит вперед-назад), а далее резинка разбивается все быстрее и быстрее и рычаг начинает болтаться во все стороны ну и т.д.
Скорость износа сайлентблоков зависит от того, насколько сильно и часто подвеска будет работать в своих максимальных геометриях, т.е. чем хуже дорога, тем рычаги более интенсивно будут ходить вверх-вниз и тем быстрее происходит износ резинки. Но можно ездить и пол-года и год, ни кто вам точно не скажет, дороги разные и ямки разные. А можно сайленты и за неделю приговорить, если вы постоянно использыеме авто на пределе (езда по бездорожью с постоянным вывешиванием колес и максимальными ходами подвески).

А что касается сход-развала, так это просто надо запомнить, что после любого вмешательстве в подвеску (подкрутка торсионов, замена рычагов, сайлетблоков, стабилизаторов, рулевых тяг и наконечников, амортизаторов даже и т.д.) необходимо делать сход-развал. Для чего? А для того чтоб мастер на стенде четко выставил вам и развал и схождения с данными автопроизводителя на данный автомобиль(данные разные для все авто). делается это для лучшей управляемости автомобиля и уже как следствие устранения неравномерного износа калес. Вообще рекомендуется раз в год делать сход-развал, в зависимости от частоты и условий использования авто. Если машину не танет в сторону и не ест резину, это еще не значит что все супер и можно дальше ездить. Надо помнить, что пружины имеют свою особенность расслабляться и просидать, торсионы так-же расслабляются и делают они все это по разному. Т.е. правая сторона может быть более просажена, относительно левой, т.е. правый торсион сильнее расслабился чем левый и правая стророна ниже (правая просто приведена для примера и понимания, просидают по разному, но ни когда не просидают точно одинаково, так как нет в точности одинаковых людей так и нет в точности одинаковых запчастей и тем более пружин и торсионов).
Кстати, чтоб не было критики сразу скажу, что если вы не делаете сход-развал, а мастер вам говорит что он и так все точно подкутил на глаз и вымерел все по миллиметрам, то посмотрите на монитор с показаниями, когда делают сход развал и вы поймете, что поймать градусы на глаз, а тем более минуты невозможно. И если бы регулировки заканчивались типа, пол метра туда-пол метра сюда с допусками в в мерт, то наверное ни чего страшного, а так при сход-развале допуски совсем другие и поверте, там есть что регулировать ))
А большинство из нас едет на сход развал когда или в сторону тянет или режину ест и то, потому что резину жалко ))
Точно так же мы и в больницы ходим, когда в лучшем случае на операционный стол, а в худшем сразу в морг.....

Спасибо очень много дельной информации, т.е. просто достаточно ослабить крепления рычагов к раме?
Как контролировать на сколько ослаблять достаточно или нет?
При каком увеличении расстояния между рычагом и отбойником нужно ослаблять сайленты?
Еще до меня дошла информация, что на рычагах присутствуют какие то ограничители и при затяжке торсионов из за них развал вроде бы выходит в 0 а колеса все равно стоят домиком, После их демонтажа колеса стоят ровненько.

Перед подкруткой торсиона, надо ослабить болты крепления рычагов(чтоб внутренняя втулка могла свободно прокрутиться относительно рамы авто). Болты крепления рычага ослабляешь до тех пор, пока не образуется небольшой зазор между гайкой(болтом) и пластиной, которая прижимается к сайлентблоку. Там сайленблок как бы зажат с двух сторон металлическими пластинами, которые приварены к раме.
Расслабил болты, подкрутил торсионы(до нужной высоты), делаешь контрольные промеры, чтоб правая и левая стороны были поднята на одинаковую высоту. Потом затягиваешь болты и потихоньку неспеша сразу на сход-развал.
Но мне кажется, что лучше сразу съездить на сервис, чтоб на месте мастер подкрутил торсионы и сделал сход-развал. Денег вы много не сэкономите только на одной подкрутке торсионов, больше времени потеряете и нервов. А так мастер под вашим чутким и знающим контролем все сделает и много денег не возьмет.

Спасибо!