Международный Клуб владельцев автомобилей HUMMER®

НА ВОДЕ
1. Максимально подготовь машину к купанию. Если есть пневмоподвеска — подними автомобиль в максимально высокое положение и зафиксируй. Закрой решетку радиатора картонкой, чтобы набегающая волна не нанесла твоему мотору убийственный для него гидроудар.
2. Как бы ни была быстра твоя машина на суше, в воде не превышай скорость 20 км/ч (это примерно 11 узлов, раз уж речь о водном катании). Поедешь быстрее — и небольшое цунами, образующееся перед капотом, прикончит твой мотор. Двигайся плавно: не тормози — застрянешь, не газуй — утонешь, не глуши мотор — разреженная атмосфера в выхлопной системе тут же всосет туда воду, которая убьет катализатор. Легкое торможение возможно, только чтобы уменьшить волну перед носом, а ускорение допускается лишь на выезде из воды.
3. Особая опасность — реки с сильным течением: они могут развернуть машину и поставить ее параллельно потоку, кроме того, при форсировании таких препятствий уровень воды с той стороны, где набегает волна, будет неизбежно выше. Таит опасность и медленное движение через реку — вода может вымыть песок из-под колес, и машина застрянет. Лучше всего преодолевать подобные препятствия по диагонали, слегка следуя течению.
После купания выйди из машины и убедись, что твои номера не смыло. Потом при движении на сухом ровном месте несколько раз сильно нажми на тормоз, чтобы просушить его. Когда вернешься к цивилизации, обязательно посети сервис: так как вода — противо­естественная среда для автомобиля, всякий контакт с ней может вызвать целый спектр проблем, если машина не прошла специальную подготовку.
ЛЕСАХ
1. Проверь, насколько глубокие там колеи и сколько в них воды, — возможно, твоему внедорожнику элементарно не хватит клиренса, чтобы там проползти. Как только закончишь думать об этом, переключись на еще одну печальную перспективу — чаще всего развернуться в лесу невозможно и, в случае если дорога превратится в совсем уж непролазную топь, ехать обратно придется задом. Мечты о лесной прогулке не пропали? Тогда убедись, что в багажнике есть лопата и трос, а на ногах — сапоги, и отправляйся в чащу. Только для верности опусти давление в шинах хотя бы до полутора атмосфер — это снизит опасность быстро закопаться по самые… двери.
2. Обычно самый сухой и плотный грунт на обочине, поэтому лучше двигаться не по дну канавы или центру дороги, а с краю, балансируя одним боком “на берегу”. Всегда думай о колесах: под каким углом находится передняя пара и какие из всей четверки сейчас увереннее цепляются за грунт. В жидком месиве машина может двигаться вперед даже с вывернутыми передними колесами, но стоит им попасть на более твердую почву — и автомобиль встанет поперек дороги. Конечно, лучше всего следить за дорогой и колесами через открытое окно, но острые ветки и брызги грязи могут помешать этому медитативному занятию. Кстати, о брызгах. Если машина встала и банально буксует, вздымая к небу фонтаны грязи, не стоит ждать, пока она закопается окончательно, — вылезай, бери лопату и строй дорогу сам: накидывай под колеса сухой грунт, а также ветки деревьев.
3. Если ты свалился всеми колесами в колею, вылезать из нее нужно, активно работая рулем, а не газом: поворачивая колеса и уткнувшись в край колеи, старайся, крутя руль вправо-влево, разработать канавки и по ним выбраться из ямы. Когда почувствуешь, что передние колеса зацепились, сбрасывай газ и потихоньку ползи на волю.
В ГОРАХ
1. Штурмовать подъем (особенно если местность незнакома) на скорости нельзя. Больше толку будет, если ты спокойно на второй передаче со включенной раздаткой без пробуксовок заползешь наверх, чем если попробуешь штурмовать горку с разгона. Будь готов к тому, что наверху надо подкорректировать курс, а когда нос машины заедет на вершину и в лобовом стекле небесный пейзаж вновь сменится земным, нужно будет затормозить.
2. Если ты застрянешь на середине пути, придется помучиться. Спускаться задом еще сложнее, чем двигаться к вершине в обычном положении. На автомате — просто включи при работающем двигателе заднюю передачу и попробуй скатиться вниз под силой собственной тяжести, не газуя и не терзая тормоз . Но если застрял на полпути к пику на механике, то мог и заглохнуть. Перед тем как заводиться, включи заднюю передачу и только после этого поворачивай ключ в замке. Дальше действуй, как сказано выше. Предпринимая вторую попытку штурма, не двигайся по своим свежим следам. Лучше проложить рядом с ними новые колеи, чем застрять в старых.
3. Достигнув пика, выйди из кабины и оцени дальнейшую дорогу. Если впереди спуск, выбери наиболее безопасный маршрут съезда, только учти, что ехать нужно прямо, а не по диагонали к склону — в таком положении меньше опасность застрять или “сделать уши” (проще говоря, перевернуться). Включи первую передачу и спускайся, по возможности притормаживая

Спасибо !!! очень хорошо описано !!!
Респект АФтору

Сереж, спасибо. Интересная и полезнаю информация.

Dimon писал(а):Сереж, спасибо. Интересная и полезнаю информация.

+100 Спасибо!

Хорошая инфа! Сразу видно побывал там.... Респект!
Могу добавить. Если поперся в лес да такими тропами, значит не по цветочки! Поэтому хотя бы за день начал собираться (ну если конечно не позвонил друган и не попросил вытащить из чащи куда он отправился с подругой по "грибы" ... твою мать!).
Поэтому возьми: хай-джек (1,5 м. на 3-5 тонн), либо ручную лебедку с 10 метровым тросом, отдельно трос с крюками, топор! ну и правильно конечно лопату и сапоги. С помощью первых приспособлений ты вылезешь везде и всегда! (проверено лично)
Освой хотя бы один вид простого джиперского-морского узла (во первых быстро вяжется, во вторых легко развязывается). (проверено лично)
Топор поможет расчистить любое, нужное по ширине твоего хомы пространство в лесном частоколе. (проверено лично) В моем Н3 лежит в отделе на задней двери, где домкрат.

Да!! Чуть не забыл... Заправь полный бак. Да канистрочку на 20 литров возьми в багажник. Поверь мне пригодится. Особенно когда просидишь в лесу часов эдак несколько!

Когда выберешься, проверь наличие всех номеров спереди и сзади.
Не шумит ли раздатка, у Н3 очень легко порвать резиновую манжету на щрусе кардана на передний привод, на входе в раздатку. (эххх... проверено лично)
Диски тормозочков почисти от грязи и веток!
Проверь перед радиатора. Не повредил ли случайной веткой!
Проверь на месте ли фонарики доп стопа и заднего хода. Уж очень нызэнко они висят на Н3. Я потерял и потом поставил один большой советского производства на другое место (в районе фаркопа)

Тому кто двинет помесить грязюку - удачи вне дорог!!!

Серж спасибо!

Серж молодец, хорошую инфу дал, говорил же я всегда, не надо газ в пол давить для преодоления чего либо

Если сильно забуксовали. Порой на машине можно заехать в такое место, откуда выехать не получается.
Для начала необходимо оценить степень тяжести ситуации. Это поможет с выбором стратегии выхода из нее. Самое главное – решить, есть ли необходимость привлечь на помощь посторонних людей или другой автомобиль. Если да, то проблема решается гораздо проще и быстрее.
Из опыта могу сказать, что практически из любого места, в которое вы заехали, можно выехать самостоятельно, без помощи другого автомоби. Если уверены, что сможете это сделать, действуйте по следующему алгоритму:
- немного проезжаем вперед (или назад);
- как только колеса начали буксовать, быстро включаем заднюю передачу (или переднюю если отъехали назад), и сразу после остановки трогаемся, и так до тех пор, пока не выедем.
Самое главное, все действия четко координировать и ехать вперед-назад, попадая в такт раскачиваемого автомобиля. Конечно, когда есть пассажиры или добровольные помощники со стороны, проблему решить намного проще. Необходимо только, чтобы их усилия точно совпадали с тактом движения автомобиля.
Если же забуксовали сильно, лучше не пытаться выехать самостоятельно. Этим можно только усугубить ситуацию. Вот примерный перечень действий.
1. Для начала проверьте наличие лопатки, домкрата и поищите то, что можно подложить под колеса.
2. Оцените ситуацию на дороге. Внимательно изучите, куда и как лучше выезжать. Для этого необходимо определить не только направление движения, но и место, куда нужно отъехать, чтобы снова не забуксовать. Помните: задним ходом это сделать проще из-за рисунка протектора шин.
3. Если немного спустить колеса, можно гораздо быстрее выехать.
4. Обратите особое внимание на то, насколько сильно заехали и не лежит ли автомобиль «брюхом» на дороге. В таком случае необходимо поднять машину с помощью домкрата и расчистить пространство под всеми колесами автомобиля (хорошо если на этот случай, у вас всегда будет с собой лопатка).
5. Для исключения пробуксовки ведущих колес можно использовать все, что попадется под руку. Это могут быть ветки кустарников или деревьев, камни, обломки кирпичей, доски. Также можно подложить под колеса автомобильные коврики (один раз зимой мне помогли мешки из под картошки, которые просто чудом оказались в багажнике). Помните, что необходимо обязательно подложить все это под оба ведущих колеса (еще лучше подо все колеса).
6. Поддомкратьте колеса, предварительно подготовив площадку для домкрата (необходимо подложить кирпич, доску или что-то еще, чтобы он не проваливался). Уделите много времени данным приготовлениям, потому что в случае неудачи все придется проделывать заново.
7. После этого пробуйте выехать. При выезде передние колеса должны стоять прямо (при этом будет максимальное сцепление). Сначала можно немного тронуться в сторону, противоположную той, куда планируете выезжать. А потом, в момент обратного качка, плавно, но быстро в нужном направлении. И не останавливайтесь (см. пункт 2). Дело в том, что немного выехав, очень легко забуксовать снова.
И, в заключение, не забывайте что вытаскивание автомобиля из грязюки - порой довольно рискованное мероприятия. Находитесь подальше от троса (он может лопнуть) и никогда не стойте сзади вытаскиваемого автомобиля.

Езда с умом.
Навыки, необходимые для езды на бездорожье да и просто по размытой дождем проселочной дороге, должны быть в арсенале не только заядлого офф-роудера, но и любого автомобилиста. Время от времени даже владельцы легковушки сталкиваются с необходимостью форсировать глубокую лужу или другое препятствие, на первый взгляд кажущееся непреодолимым. Позволю себе дать несколько советов, которые помогут водителю с честью выйти из затруднительного положения.
Езда на автомобиле по пересеченной местности имеет свои особенности, которые определяются, по большому счету, лишь одним фактором — нестабильностью условий движения. Выражается это не только в постоянно меняющемся рельефе местности. Опытный водитель всегда может соотнести параметры геометрической проходимости своей машины с размерами препятствия и не попасть в безвыходную ситуацию. Самая главная проблема, перед которой зачастую пасуют даже опытные автомобилисты, — необходимость соблюдения баланса между силой тяги на колесе и возможностями его сцепления с грунтом. Проще говоря, важно не «перегазовать», в противном случае ведущие колеса будут просто «шлифовать грунт», а автомобиль останется на месте.
Выбор скорости движения
Итак, на бездорожье для преодоления труднопроходимых горизонтальных участков применяется комбинация из двух распространенных приемов: движение автомобиля «ходом» или «внатяг». Анализируя условия, водитель должен принять решение, какой из двух способов наиболее подходит для конкретной ситуации. Например, если автомобиль имеет относительно небольшую массу и длина сложного участка сопоставима с длиной машины, то предпочтительно преодолевать преграду «ходом». Для этого нужно разогнаться и использовать такое свойство любого тела, как инерция. Правда, предварительно неплохо бы понять, нет ли на предполагаемой траектории движения больших камней, бревен и других предметов, при контакте с которыми можно сильно повредить днище машины.
При движении «внатяг» преодолевать препятствие следует на малой скорости, причем дозировать нагрузку на двигатель от педали газа следует, балансируя на грани срыва колеса. Использовать этот метод предпочтительно на автомобиле, двигатель которого обладает хорошей тяговитостью и обеспечивает большие запасы крутящего момента на малых оборотах. При этом сам автомобиль не обязательно должен обладать блокировками дифференциалов и понижающей передачей в раздаточной коробке. Даже кроссовер сегодня, как правило, оснащают системой имитации блокировки межколесных дифференциалов. Поэтому, если вдруг одно из колес начинает проскальзывать (забегать), то в действие вступает тормозной механизм, вследствие чего через отстающее колесо реализуется больший крутящий момент.Водители, чей автомобиль не оснащен такой системой, могут сымитировать блокировку принудительно. Включите передачу и уберите ногу с педали газа; если буксующие колеса продолжают «шлифовать» грунт, нажмите слегка на акселератор и одновременно ударьте с большой силой по педали тормоза. Если колеса все же не могут зацепиться за грунт, то отпустите педаль газа (или дозируйте нагрузку так, чтобы двигатель не заглох) и, оставаясь «на передаче», вращайте рулевое колесо: вполне возможно, грунтозацепы смогут найти твердые участки почвы.
Меньше всего проблем в такой ситуации возникнет у водителя внедорожника, оснащенного автоматической либо принудительной блокировкой всех трех дифференциалов (двух межколесных и одного межосевого). С заблокированными дифференциалами сложный участок дороги будет преодолен без проблем. Не стоит, впрочем, забывать, что даже у внедорожника проходимость не беспредельна, поэтому, если водитель испробовал все средства, а машина все равно буксует и не двигается с места, воспользуйтесь «дедовским» способом — раскачкой. Поочередно включайте первую передачу и реверс таким образом, чтобы с каждой попыткой амплитуда движений увеличивалась. В конце концов запас кинетической энергии станет достаточным для того, чтобы автомобиль сам «выпрыгнул» из ямы.
Сначала думаем, потом едем
Частенько приходится преодолевать лежащее поперек дороги дерево. Это пример, когда водитель должен с высокой степенью достоверности соотнести параметры геометрической проходимости машины с размерами препятствия. В противном случае можно искорежить днище, «оторвать» глушитель. Желательно, чтобы клиренс машины был больше диаметра ствола дерева раза в полтора, — тогда смело «залезайте» на препятствие под прямым углом.
Крутые подъемы штурмуют на заранее выбранной низкой передаче. При этом желательно избегать переключений, потому что автомобиль может начать скатываться назад и придется начинать все сначала. При движении по крутому спуску не рекомендуется использование педали тормоза: если автомобиль «пойдет юзом», управляемость будет потеряна, а исход — непредсказуем. Поэтому включите первую передачу в коробке и понижающую — в «раздатке». Если в «раздатке» две понижающие передачи, выберите ту, передаточное число которой больше. Многие автомобили оборудованы системами помощи при движении под уклон. Если ваш опыт не предполагает наличия устойчивого навыка управления машиной в такой ситуации, доверьтесь электронике.
Вызволяя застрявший автомобиль, воспользуйтесь подручными средствами. Для начала постарайтесь улучшить условия по сцеплению буксующих колес с грунтом: подложите под колесо ветки, набросайте сухой земли, подойдет даже коврик из салона. Если под рукой имеется лопата, удалите часть грунта, препятствующего движению. Но коль и эти меры не помогают, то придется воспользоваться специальными аксессуарами, без которых опытные джиперы не отправляются на покорение бездорожья.

Серж альтернатива хай джека есть? Не всегда хочется возить его с собой.

Штатный домкрат или надувной.

Я вот тоже смотрю в сторону Air-Jack.

Езда по снегу - это самое сложное, что есть во внедорожной практике.
Я серьезно.
Советов три:
1. Колеса надо сдувать, увеличивая пятно контакта. До минимума, на что ты согласен. Помни о вероятности разбортоваться. Проверь работоспособность комрессора и живость запаски.
2. Не забудь лопату. Это единственное средство, которое позволяет ехать по любому снегу.
3. Типичная и основная проблема при движении по снегу - трогание с места.
Нужно точно дозировать момент на колесах не допуская пробуксовки колес, постепенно набирая скорость.
На штатных колесах и штатных двигателях - это очень тяжело т.к. скорость вращения колес большая, колеса узкие, сопротивление качения "асфальтовой" резины очень небольшое.
Как следствие - моментальный срыв колес в пробуксовку...
Снег преодолевается двумя способами:
1. Прокопавшись до "жесткого" и езда по нему. Реально при глубине снега где-то до половины колеса. Если снега больше, то машина утыкаетсяв снег который нагребает под себя.
При такой езде выигрывает та машина, которая:
а) имеет большие просветы (меньше лобовое сопротивление отвалу снега)
б) имеет меньшее количество "перпендикулярных элементов кузова\трансмиссии".
Т.е. под днищем нет того, что снег не может перевалить и во что он упрется.
2. Плавать по поверхности.
Для этого нужно, чтобы сила выталкивающая на поверхность была больше давления колес на снег.
Достигнуть этого можно установив очень широкие и зубатые колеса или набрав высокую скорость .
Т.е. постепенно разгоняешься и стараешься поддерживать скорость движения постоянной в районе 10-20 кмч.
На таких скоростях проходится снег, тронуться в котором ты просто не сможешь (лобовое сопротивление больше тяги, развиваемой колесами до срыва их в пробуксовку).
Основные правила движения:
1. Стараться не допускать пробуксовки колес на небольших скоростях т.к. в такой ситуации протектор делает лунки в снегу, преодолеть которые тебе еще не хватит инерции и ты остановишься.
Тронуться из них уже может и не получиться.
2. Пролетать переметы, поляны, просеки, лепки и другие участки глубокого снега только ходом, набрав МАКСИМАЛЬНО возможную для этих условий скорость ПРЕДВАРИТЕЛЬНО.
На открытых участках снега всегда больше и он, как правило, рыхлый (т.е. тяга, развиваемая колесами, особенно асфальтовыми, на нем минимальна)
Как правило остановка или сброс скорости на таких участках приводит к долгому использованию лопаты.
Дернуть тебя, если застрял посреди поля, скорее всего тоже не смогут т.к. так же прилипнут и даже если и смогут самостоятельно тронуться, то тяги для рывка уже может и не хватить.
При пролете глубокого снега твоя выгода в том, что если стоит автомат, который переключает передачи не теряя сцепления с грунтом.
Т.е. разгоняешься, тапку в пол и полетел.
3. Останавливаться только в тех местах где сможешь тронуться.
Т.е. в лесу, на участках разметеннй земли, твердом насте.
4. Если понадобится сьезжать с дороги в лесу (уступить дорогу, развернуться и т.д.) то делать это надо быстро, сразу и за один проход.
Желательно найти место, где ты сможешь проехать за один присест по одной непрерывной траектории.
Действия: разгоняешься, выскакиваешь на читый снег, летишь придерживаясь траектории и выскакиваешь на дорогу за один присест.
Если снега вне дороги более чем половина колеса, то разворачиваться в несколько этапов может просто не получиться - сядешь как только машина остановится.
5. Избегать движения на разных высотах. Проходить разновысотные препятствия ходом.
Т.е. сьезд с дороги, преодоление колей, тропинок, снегоходных дорог и заезд обратно на дорогу производить ходом.
Сцепления со снегом очень маленькое и малейший перекос будет приводить к диагоналке (т.е. никуда не едем).
6. Если вариантов нет (везде плохо, а проехать надо), то останавливаться лучше на равномерном снегу.
Т.е. на самом рыхлом, без колей и наста.
Из такого проще всего будет откопаться.
Останвливаться "частично", т.е. половина в снегу, половина на дороге, на дорогах\тропинках\снегоходных колеях нельзя. В 90% случаев при попытке тронуться окажешься в диагоналке.
7. Останавливаться лучше "с горки".
Т.е. чтобы при трогании твоя машина хоть немного но ехала с горки.
Остановка "в горку" может привести к тому, что ехать ты сможешь только назад.
Самая засадная остановка - это в распадке, когда и вперед и назад "в горку".
Лопата поможет, но это может оказаться очень долгим.
8. Если чувствуешь что машина садиться (тапку давишь, а машина наоборот замедляется), то в таком случае надо немедленно бросать газ.
Идея в том, что машина, движущаяся по инерции, уплотняет перед собой и под колесами снег, повышая вероятность потом, после полной остановки, уехать с этого места хотя бы назад.
ПОсле такой остановки ехать ТОЛЬКО назад.
9. В сомнительных ситуациях всегда трогаться сначала назад а потом, набрав скорость, прорываться вперед.
Сзади снег уже раскидан до величины просветов и ехать назад, как правило, легче.
10. Если едешь назад, чтобы потом прорываться вперед, то бесполезно сдавать сантиметры.
Ехать надо до тех пор, пока не сдашь до горизонтального участка, не заберешься задом в горку или не выедешь из глубокого снега вообще.
Лишний раз сдать назад на 10-20 метров полезнее, чем зашоркаться до диагоналки на одном месте.
Быстрее получится.
11. Если машина остановилась в горку, то трогаться вперед или с небольшим разгоном даже не пытайся.
Скатывайся к подножью и предпринимай новую попытку преодолеть склон с одного захода.
Исключением являются затяжные горки, где сдавать назад может понадобится десятки или сотни метров.
В таких случаях смотри по ситуации.
Иногда проще такую горку объехать за несколько км, чем ломиться в нее несколько часов.
Правила следования в группе
1. Всегда дожидаться прохода передней машиной препятствия перед тем как лезть туда самому.
В противном случае ты можешь сесть сам и запереть переднюю машину.
Дедлок из котроого спасет только лопата.
2. Всегда оставлять машину на таком расстоянии от передней, чтобы утой было место сдать назад до "благоприятного" места (начало склона, ровное место без снега и т.д.)
3. Перед тем, как ехать на машине "спасать" товарища - крепко думать т.к. выкапывать две сидящие машины - это по крайней мере вдвое больше работы лопатой.
4. Стараться, чтобы всегда по крайней мере одна машина оставлась "на ходу".
На случай поломки остальных, каких-то аварийных ситуаций и тому подобного нужно всегда иметь средство, на котором из леса можно будет спастись.
Т.е. если едет три машины, две село, то третью не трогать вообще - пусть стоит на том месте где она ездить может и лопатами спасать первые две.
5. Если останавливаешься не вынужденно (ехать некуда после проскока засады) то всегда останавливаться так, чтобы машина могла потом ехать.
Лучше не доехать до интересуещего места несколько метров, чем потом откапываться после неудачной попытки тронуться.
Вещи и оборудование
Думаю что ты сами понимаети, что поезда ЗИМОЙ в лес - это штука такая... можно и кони двинуть.
На всякий случай:
1. Иметь с собой двойной запас теплых вещей, которые завернуть так, чтобы они остались гарантированно сухими в любых условиях.
2. Иметь с собой хотя-бы небольшой запас чего-то горючего.
В случае чего, попыка развести костер "спичками" из мороженного дерева может и не получиться.
Проще всего захватить с собой пару мешков угля для шашлыков и пару банок розжига для них.
Весу немного, а разжечь это можно и на открытом ветру и на голом снегу.
3. Желательно иметь какой-никакой ЗИП для машины.
Состав ЗИПа зависит от состояния машины и твоего знакомства с ее особенностями.
Но, даже если ты считаешь что у тебя машина в идеале, не помешает иметь: тормозуху, антифриз, пару упаковок "холодной сварки", пару комплектов ремонта бескамерных шин и канистру топлива.
4. Основное правило путешествий по лесу зимой: если сели и перспективы вылезти в ближайшее время туманны, то первым делом разводить костер. Пригодится прямо сейчас или нет - дело 10е, но когда он спешно понадобится может быть еже поздно (темно, очень холодно и т.д.)
5. Топливо не жалеть.
Если на улице мороз, то машину не глушить, печку не выключать, чтобы всегда была возможность согреться.
Топливо будешь считать когда до дома успешно доберешься.
ПС: Включать ли и когда пониженную - сам решай по обстоятельстом.
Выбирай то, что позволит тебе трогаться и разгонться в твоих конкретно условиях.
На механике, к примеру, в рыхлом снегу и штатных колесах пониженная нафик не нужна - скорость невозможно набрать.

Зимняя езда всегда была особенной и всегда готовила неожиданные проблемы. Кроме того существует множество мифов о зимней езде.
Миф №1. У меня зимняя шипованная резина, поэтому мне не страшна любая дорога. Я могу ехать почти как летом.
Зимняя резина, даже с шипами, не едет правильно сама по себе. У автомобиля на зимних шинах сцепление с обледеневшей дорогой лучше, но оно все же меньше, чем при езде по сухому асфальту. Шипованные шины позволяют увереннее чувствовать себя на льду и укатанном снегу. На чистом асфальте тормозной путь авто на «шиповках» может оказаться даже больше, чем на летней резине. Есть еще одна сложность. Резко тормознув на льду, можно получить удар в багажник. Намного легче вам будет от того, что виноват ехавший сзади?
Миф №2. У моей машины мощный двигатель. Поэтому даже если оставленные на «ручнике» колодки примерзнут к барабану, я всегда смогу их сорвать добавлением газа.
Вполне вероятно, что мощности двигателя хватит и колесо провернется. Но если разрушится пленка льда только на колодках одного колеса, это не поможет. На скользкой дороге одно колесо будет буксовать, а второе так и останется примерзшим, поскольку дифференциал перебросит крутящий момент именно на свободное колесо. Не исключен также вариант повреждения тормозной системы после такого силового решения. Поэтому при длительной стоянке не забудьте, особенно в сырую погоду, снять машину с «ручника».
Миф №3. У меня в машине ABS, ESP и множество других систем. Они сами все сделают правильно, мое дело – выбрать маршрут и нажать на газ.
Наличие в авто ABS, ESP и прочих систем активной безопасности не отменяет действия основных законов физики. Электронные помощники лишь уменьшают вероятность потери контроля над автомобилем, но не гарантируют безопасную езду в любых условиях и на любой скорости.Многие уверены в том, что антиблокировочная система тормозов (ABS) сокращает тормозной путь автомобиля, но на самом деле это не всегда так. Она прежде всего обеспечивает управляемость автомобиля во время торможения на скользкой дороге. А водитель автомобиля без ABS, владеющий навыками экстремального вождения, на скользкой дороге может остановиться быстрее. Поэтому нужно правильно выбирать дистанцию и скорость движения, несмотря на наличие электронных помощников.
Миф №4. Я всегда соблюдаю правила движения и езжу с безопасной скоростью и дистанцией как зимой, так и летом.
Даже строгое соблюдение правил дорожного движения не гарантирует безопасной езды, если не научиться прогнозировать поведение других участников движения с учетом скользкой дороги и ограниченного пространства для маневрирования (из-за сугробов). Иногда гораздо проще и безопаснее дать проехать тому, у кого по правилам преимущества нет, чем тратить время на оформление ДТП и последующие попытки получить возмещение ущерба с виновника аварии. Не забывайте и о неформальных правилах, помогая коллегам перестроиться из ряда в ряд или въехать в плотный транспортный поток. Ведь через замерзшие стекла они вас могут и не увидеть.
Миф №5. Зимой нужно чаще заезжать на мойку, чтоб удалить с машины раствор соли, иначе она быстро заржавеет.
Утверждение достаточно спорное. Попадание солевого раствора действительно ускоряет коррозию, но только на незащищенных участках кузова и в основном в районе днища и арок. А оттуда, как известно, мойщики практически ничего не удаляют. Если же в сильный мороз вы заедете на мойку, где используют горячую воду, от перепада температур лакокрасочное покрытие может потрескаться. Вот тогда попавшая в эти трещины соль в самом деле ускорит появление коррозии. Еще один нюанс – поездка на мойку хоть и улучшает внешний вид машины, но ненадолго, а вероятность замерзания замков намного увеличивается. Поэтому после мойки тщательно протрите сухими салфетками уплотнители дверей и попросите, чтобы личинки замков хорошенько продули сжатым воздухом. Можно тут же, на мойке, впрыснуть в личинки замков универсальную смазку. Она вытесняет воду, и шанс превращения замков в монолит уменьшается.
Миф №6. У меня мощная печка и подогрев щеток стеклоочистителей. Поэтому я всегда за пять минут могу разморозить лобовое стекло.
Если перед постановкой на стоянку не проветрить салон, снег, попадая на теплое лобовое стекло, будет таять, и вода, стекая на щетки, постепенно превращается в лед. За ночь ее иногда намерзает столько, что приходится долго ждать, пока она растает. Если же разогреть двигатель и сразу направить на лобовое стекло поток горячего воздуха, оно может и лопнуть. Поэтому облегчите машине жизнь. Чтобы проветрить салон, можно включить обдув стекол холодным воздухом уже на подъезде к стоянке. Попадая на холодные стекла, снег не будет таять, и утром вы легко удалите его. В крайнем случае, на стеклах останется небольшая изморозь. Кстати, прогревая мотор, не забудьте об опасности отравления угарным газом. Лучше выйти из машины, а если она стоит в гараже, прогревайте двигатель, только выехав на улицу.
Миф №7. На моей машине замки с электроприводом. Они никогда не замерзают, поэтому запас времени на отогрев мне не нужен.
На самом деле электропривод не гарантирует свободного попадания в машину. Нередки случаи, когда привод работает, но замерзает сам механизм замка. Поэтому вполне вероятно, что придется отогревать дверь целиком, чтобы растаял лед в механизме. При первых же признаках заеданий замка машину нужно поставить в теплый гараж и отогреть, затем снять обшивку двери и тщательно продуть механизм сжатым воздухом. После гарантированного удаления влаги механизм нужно смазать специальным маслом. Универсальные смазки типа WD-40 в данной ситуации скорее наносят вред, так как они вымывают штатную смазку.А если машина закрывается ключом, нужно вечером брызнуть в личинки WD-40 и протереть сухой салфеткой резиновые уплотнители дверей. Еще лучше обработать их специальной силиконовой смазкой. Если не открывается водительская дверь, попробуйте открыть пассажирскую. Чаще всего замерзают замки с одной стороны.
Миф №8. Каждую субботу я заливаю полный бачок омывателя, и жидкости обычно хватает. Поэтому возить с собой жидкость не стоит.
При интенсивном городском движении, особенно когда дороги посыпают песком и солью, омыватель приходится включать буквально каждые две минуты, иначе стекло становится непрозрачным. Осложняет жизнь не только грязь на дороге, но и то, что при пониженных температурах приходится постоянно держать включенным обдув стекла теплым воздухом, чтобы исключить запотевание. В результате мелкие капли грязной воды быстро высыхают и щетки дворников их не удаляют. Поэтому в машине нужно держать запас жидкости для омывателя стекол. В самом крайнем случае можно вылить в бачок бутылку любой минеральной воды, если температура за бортом не ниже –4…–5°С. Но, оставляя машину даже на пару часов, желательно влить в бачок концентрат или низкозамерзающую жидкость.
Миф №9. Я езжу медленно и аккуратно, поэтому в аварию попасть не могу. Пусть остерегаются лихачи!
Как раз зимой очень много аварий происходит на небольших скоростях. Наиболее характерными являются столкновения при парковке и маневрировании в стесненных условиях. Особенно опасными становятся дворы, где детвора раскатывает ледяные дорожки, и неочищенные парковки, на которых автомобили могут просто соскальзывать в сторону при попытке остановиться или тронуться с места. Нередки столкновения при попытке втиснуться в освободившееся место у тротуара или на парковке у магазина, учреждения и т. п.