Опускается морда на H3 - подскажите!

[ZAGORANKA]

Chewbacca
Логично.

[Gr_Ruslan]

Ребят, без обид, но крутить гайки вправо или влево, много ума не надо, хотя и на это у некоторых не хватает умения и желания, или религии, так как кому-то руки не хочется пачкать, а кому-то вообще в лом, но не об этом сейчас.....
прежде чем что-то крутить, надо четко понимать что крутить, куда крутить, зачем крутить, как крутить ну и что будет, если не так крутить.....
1. вобщем подкрутка торсионов дело не сложное, но надо понимать, что при изменении геометрии подвески(подкрутка торсионов, замена рычагов и т.д.) нужно обязательно делать сход-развал, кто не видит в этом смысла, даже и объяснять не хочется (учите мат часть)
2. при поткрутке торсионов надо расслаблять сайлент-блоки на рычагах, иначе их ресурс очень о очень сильно сокращается, кто знает принцип работы сайлент-блоков, тот поймет про что я. Если большинству этого на сервисе не делали, то не думаю, что это из-за незнания(хотя квалификация некоторых ремонтриков оставляет желать лучшего), скорее из-за пофигизма или в надежде что через месяц или пол-года вы приедете опять к ним на замеру рычагов ибо вам расскажут, что сайлент-блоки в верхних рычагах отдельно не меняются, а меняются только с рычагами

если есть желание самим чему-то научиться, то не ленитесь и читайте форумы, спрашивайте спецов, делайте выводы, ибо знание это сила
но если вы сомневаетесь в чем-то то лучше отдайте специалистам, а себе оставте функцию контроля над этим спецом

[Garik]

Ребят, без обид, но крутить гайки вправо или влево, много ума не надо, хотя и на это у некоторых не хватает умения и желания, или религии, так как кому-то руки не хочется пачкать, а кому-то вообще в лом, но не об этом сейчас.....
прежде чем что-то крутить, надо четко понимать что крутить, куда крутить, зачем крутить, как крутить ну и что будет, если не так крутить.....
1. вобщем подкрутка торсионов дело не сложное, но надо понимать, что при изменении геометрии подвески(подкрутка торсионов, замена рычагов и т.д.) нужно обязательно делать сход-развал, кто не видит в этом смысла, даже и объяснять не хочется (учите мат часть)
2. при поткрутке торсионов надо расслаблять сайлент-блоки на рычагах, иначе их ресурс очень о очень сильно сокращается, кто знает принцип работы сайлент-блоков, тот поймет про что я. Если большинству этого на сервисе не делали, то не думаю, что это из-за незнания(хотя квалификация некоторых ремонтриков оставляет желать лучшего), скорее из-за пофигизма или в надежде что через месяц или пол-года вы приедете опять к ним на замеру рычагов ибо вам расскажут, что сайлент-блоки в верхних рычагах отдельно не меняются, а меняются только с рычагами

если есть желание самим чему-то научиться, то не ленитесь и читайте форумы, спрашивайте спецов, делайте выводы, ибо знание это сила
но если вы сомневаетесь в чем-то то лучше отдайте специалистам, а себе оставте функцию контроля над этим спецом

+1 Полностью согласен и по развалу и по сайленблокам!

[Chewbacca]

да меня уже на СТО где у нас хомяков обслуживают уже отговорили от самодеятельности с торсионами и сказали, что лучше все сделать на геометрии. так что вот.

[Владимир23]

[quote="Gr_Ruslan"]Ребят, без обид, но крутить гайки вправо или влево, много ума не надо, хотя и на это у некоторых не хватает умения и желания, или религии, так как кому-то руки не хочется пачкать, а кому-то вообще в лом, но не об этом сейчас.....
прежде чем что-то крутить, надо четко понимать что крутить, куда крутить, зачем крутить, как крутить ну и что будет, если не так крутить.....
1. вобщем подкрутка торсионов дело не сложное, но надо понимать, что при изменении геометрии подвески(подкрутка торсионов, замена рычагов и т.д.) нужно обязательно делать сход-развал, кто не видит в этом смысла, даже и объяснять не хочется (учите мат часть)
2. при поткрутке торсионов надо расслаблять сайлент-блоки на рычагах, иначе их ресурс очень о очень сильно сокращается, кто знает принцип работы сайлент-блоков, тот поймет про что я.

А вот с этого момента пожалуйста по подробнее...

[Gr_Ruslan]

Валодь, про что конкретно ты хочешь услышать? просто там я написал много слов и ряд тонкостей.
Но попробую рассписать поподробнее. Предупреждаю сразу, что высказываю свое мнение и на истину не претендую Это типа написал, значит предумпедил А если серьезно, то знающие люди смогут всегда подправить если что или добавить.
Начнем с основ:
Торсион, точнее его описание можно прочитать здесь: http://www.jcwiki.ru/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD
Сайленблок, про него читаем здесь http://www.jcwiki.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA и здесь http://www.hyperauto.ru/articles/detail.php?ID=671

Теперь, когда мы четко понимаем что такое торсион, для чего он нужен и как работает мы можем и задумываться над тем, как его "подкрытить".
Но вернемся опять к сайлентблокам. Так как мы знаем что это две втулки, между которыми вварена резина (полеуретан). Хочу заметить, что резина это не просто вставлена, а она как-бы "приварена к обоим втулкам"(сидит между втулками очень и очень плотно), что не позволяет втулкам прокручиваться относительно друг друга по кругу. Внешняя втулка (больший диаметр) запресовывается в рычаги (в нашем случае) таким облазом, что сайлетблок жестко соединяется с рычагом посредством своей внешней втулки. Внутренняя же втулка через болт прикручивается и жестко притягивается к раме авто. И мы получаем некий шарнирный узел, который связывает подвеску и кузов автомобиля. Так вот, так как резина вварена между втулками в сайлетблоке, то сам сайлентблок должен затягиваться(окончательно прикручиваться к раме) на стоящем на ровной повехности автомобиле(не на подъемнике и не на домкрате). Менять сайлетблоки можно и на вывешенной машине, но их окончательная затяжка должна происходить только, когда авто стоит на своих колесах и на ровной поверхности. Вопрос а почему так? Да потому что внешняя втулка и внутренняя могут проворачиваться относительно друг друга на небольшие градусы (достаточные для хода подвески автомобиля, т.е ручаги во время движения по неровной дороге все время ходит вниз-вверх, тем самым торсионы "скручиваются и раскручиваются", амортизаторы "сжимаются и расжимаются", а в сайлетблоках соответсвенно немного прокручиваются внешний и внутренние втулки относительно друг друга). Сайлентблок как-бы непозволяет рычагам ходить свободно вверх вниз (утрирую, так как предназначен он не для этого и это не его функция, а функция торсионов), но сделано это для того, чтоб была "плотная" связь между рычагами и кузовом автомобиля и ни каких люфтов. Резина в сайлентблоках настолько жесткая, что она должна четко удерживать рычаги относительно кузова и при этом гасить все колебания, удары подвески, чтоб они не передавались на кузов и на нашу попу.
От состояния сайлентблокой зависит именно управляемость автомобиля, малейший износ резины в сайлентблоке и рычаг начнет болтаться (ходить вперед-назад) и во время движения начнется изменяться угол схождения колес, а от сюда неравномерный износ резины, уводы автомобиля в сторону и самое плохое, это плохая управляесость (когда на большой скорости машину начинат водить и кидать из стороны в сторону). Вот для того чтоб мы с вами ездили и забот не знали надо содержать подвеску автомобиля в исправном состоянии.

Так вот когда торсионы подручиваются или наоборот ослабляются(опускается перед авто) мы тем самым изменяем угол крепления рычага к кузову авто, а в месте их соединения стоит сайлентблок. Так вот если во время подтяжки торсиона не ослабить болты крепления сайленблоков к раме, то мы как-бы прокрутим внешнюю втулку сайлетблока относительно внетренней и тем самым скрутим резину между этими втулками. По первой ни чего страшного, но когда вы начнете ездить подвеска у вас уже начнет работать и опять же хотить вверх-вниз и тем самым скручивая-расквучивая торсион, расжимая и сжимая амортизатор и конечно же скручивая и раскручивая сайлетблок, но вот только так как мы сайлеты не трогали, а машину подняли прокручиваться внешняя втулка относительно внутренеей будет все равно на свои положенные градусы(зависит от хода подвески), но градусы уже будут не те, что раньше, а к ним еще прибавятся градусы от поднятия авто. Тоесть после поднятия авто(подкрутки торсионов) мы майлент уже скрутили и тут он еще начинает скручиваться-раскручиваться. Вот как раз в этом процессе и происходит увеличенный износ резинки в сайлентбоке(между втулками) и сначала резинка отрывается от одной из втулок, потом начинает прокручиваться легко с одной из втулок, относительно второй втулки, потом начинает ускоренно изнашиваться в процессе трения о стенки втулки, появляется небольшой зазор между резинкой и втулкой и начинается люфт подвески(рычаг ходит вперед-назад), а далее резинка разбивается все быстрее и быстрее и рычаг начинает болтаться во все стороны ну и т.д.
Скорость износа сайлентблоков зависит от того, насколько сильно и часто подвеска будет работать в своих максимальных геометриях, т.е. чем хуже дорога, тем рычаги более интенсивно будут ходить вверх-вниз и тем быстрее происходит износ резинки. Но можно ездить и пол-года и год, ни кто вам точно не скажет, дороги разные и ямки разные. А можно сайленты и за неделю приговорить, если вы постоянно использыеме авто на пределе (езда по бездорожью с постоянным вывешиванием колес и максимальными ходами подвески).

[Gr_Ruslan]

А что касается сход-развала, так это просто надо запомнить, что после любого вмешательстве в подвеску (подкрутка торсионов, замена рычагов, сайлетблоков, стабилизаторов, рулевых тяг и наконечников, амортизаторов даже и т.д.) необходимо делать сход-развал. Для чего? А для того чтоб мастер на стенде четко выставил вам и развал и схождения с данными автопроизводителя на данный автомобиль(данные разные для все авто). делается это для лучшей управляемости автомобиля и уже как следствие устранения неравномерного износа калес. Вообще рекомендуется раз в год делать сход-развал, в зависимости от частоты и условий использования авто. Если машину не танет в сторону и не ест резину, это еще не значит что все супер и можно дальше ездить. Надо помнить, что пружины имеют свою особенность расслабляться и просидать, торсионы так-же расслабляются и делают они все это по разному. Т.е. правая сторона может быть более просажена, относительно левой, т.е. правый торсион сильнее расслабился чем левый и правая стророна ниже (правая просто приведена для примера и понимания, просидают по разному, но ни когда не просидают точно одинаково, так как нет в точности одинаковых людей так и нет в точности одинаковых запчастей и тем более пружин и торсионов).
Кстати, чтоб не было критики сразу скажу, что если вы не делаете сход-развал, а мастер вам говорит что он и так все точно подкутил на глаз и вымерел все по миллиметрам, то посмотрите на монитор с показаниями, когда делают сход развал и вы поймете, что поймать градусы на глаз, а тем более минуты невозможно. И если бы регулировки заканчивались типа, пол метра туда-пол метра сюда с допусками в в мерт, то наверное ни чего страшного, а так при сход-развале допуски совсем другие и поверте, там есть что регулировать ))
А большинство из нас едет на сход развал когда или в сторону тянет или режину ест и то, потому что резину жалко ))
Точно так же мы и в больницы ходим, когда в лучшем случае на операционный стол, а в худшем сразу в морг.....

[Владимир23]

Спасибо очень много дельной информации, т.е. просто достаточно ослабить крепления рычагов к раме?
Как контролировать на сколько ослаблять достаточно или нет?
При каком увеличении расстояния между рычагом и отбойником нужно ослаблять сайленты?
Еще до меня дошла информация, что на рычагах присутствуют какие то ограничители и при затяжке торсионов из за них развал вроде бы выходит в 0 а колеса все равно стоят домиком, После их демонтажа колеса стоят ровненько.

[Gr_Ruslan]

Перед подкруткой торсиона, надо ослабить болты крепления рычагов(чтоб внутренняя втулка могла свободно прокрутиться относительно рамы авто). Болты крепления рычага ослабляешь до тех пор, пока не образуется небольшой зазор между гайкой(болтом) и пластиной, которая прижимается к сайлентблоку. Там сайленблок как бы зажат с двух сторон металлическими пластинами, которые приварены к раме.
Расслабил болты, подкрутил торсионы(до нужной высоты), делаешь контрольные промеры, чтоб правая и левая стороны были поднята на одинаковую высоту. Потом затягиваешь болты и потихоньку неспеша сразу на сход-развал.
Но мне кажется, что лучше сразу съездить на сервис, чтоб на месте мастер подкрутил торсионы и сделал сход-развал. Денег вы много не сэкономите только на одной подкрутке торсионов, больше времени потеряете и нервов. А так мастер под вашим чутким и знающим контролем все сделает и много денег не возьмет.

[Владимир23]

Спасибо!