Международный Клуб владельцев автомобилей HUMMER^®

Для увеличения пропускной способности системы впуска воздуха внес изменения в конструкцию. На базе корпуса "большого" фильтра собрал новую систему (корпус переделал на увеличение диаметра магистралей - всасывающий и выходной патрубок переделан на диаметр 80 мм, магистраль вся на 96 мм). Двигатель стал резвее и на подъемах машина идет явно лучше, но теперь горит чек. Под установку чека я сделал сужение как на родной системе, но вместо 63 мм теперь 76 мм. Если делать сужение штатным, тогда эффект становиться незаметным. Есть мысль - поставить усилитель сигнала в провод дающему информацию об объеме поступившего воздуха (сейчас реальный объем занижается), но мне неизвестно какой из пяти проводов за это отвечает. Пробовал прозвонить - 2 общих (масса), один питание 12 В, один показывает напряжение 2,7 В, другой 1,6 В. Как я понимаю эти два провода и дают сигнал: один - объем поступившего воздуха, другой - температуру воздуха. Проблема в том, что если датчик вынимаешь из воздушной магистрали магистрали - двигатель реагирует, а показания мультиметра фактически неизменны.
Может кто нибудь занимался похожими вещами и знает как решить проблему или имеет информация по датчику.

Вопрос успешно решен своими силами. Тема закрыта.

Так и что было сделано?
Какие изменения в динамике, расход?

Согласен с Гариком! На...га вообще писал?..... Хоть бы фотки процесса, или результата показал..... Да рассказал бы чаво да как, поделилсяб, подсказал бы, мож хто опыт перенялбы. А так: "а. а. ы. ы. о.о.о. Всё. Всем спасибо, все свободны" - не интересно!!!!!!!

Мог бы и сразу написать:
"...какой из пяти проводов за это отвечает?"

Что то мне подсказывает - если увеличил на впуске, надо и выпуск менять на прямоток. Для баланса так сказать. А вообще все это от лукавого. Не хватает мощи - на то есть трешки с 5,3 движком.

Всем привет!!!

Вот помою машину, сделаю фото и обязательно выложу... обещаю.

В общем конструкция выглядит следующим образом. Из сантехнической трубы на 200 (уличная канализация - тройник) сделан корпус фильтра в котором стоит нулевик и последовательно с ним фильтр для двигателей 2,5 литра. Расположено продольно и все это на той же оси соединяется с патрубком сечением 100 мм (патрубок образуют два фланца от систем вентиляции). С боку (тройника) на фильтр подает воздух воздушный промышленный вентилятор для каналов 200 мм производительностью 850 куб.м., 140 Па. Основной поток приходится на фильтр для двигателей 2,5 л. Нулевик стоит в стороне от основного воздушного потока. Вентилятор питается 220 В, для этого установлен инвертор, который включается через промежуточное реле соединенное параллельно с габаритным огнем правой стороны. Заводишь двигатель - запускается вентилятор, глушишь - вентилятор выключается. Низкое давление (140 Па) не форсирует двигатель, а исключает процесс всасывания до 3800 - 4000 об/мин двигателя, чем в итоге обеспечивается большая подача воздуха.
Заезжал на диагностику два раза и снимал показания с бортового компьютера. После корректировки расчетов диаметр под датчик воздуха составил 58 мм. Эта часть выполнена из металла луженного баббитом, чтоб не ржавела. Внешний диаметр детали совпадает с диаметром заслонки. Таким образом в работу датчика я не влазил (имеется в виду его электрическая часть). Резервуар перед заслонкой временно пришлось убрать, но позже собираюсь вернуть.
Корпус фильтра корпус датчика расхода воздуха соединены резиновым гофрированным рукавом от грузовой машины под хомуты. Картерные газы теперь просто выходят в подкапотное пространство самостоятельно. На вакуумник пришлось ставить отдельный фильтр с забором воздуха перед вентилятором основного фильтра.
Оконечный глушитель действительно пришлось убрать совсем, но шумность практически не пострадала. Если звук и стал громче, то не особо заметно. К этому выводу пришли все кто знает мою машину.
Результат следующий:
1. Ранее прогретый двигатель работал на холостых оборотах держал 800-850 об./мин., теперь 700-750 об./мин. (по результатам диагностики).
2. Езжу к родителям в поселок на расстояние 175 км - расход бензина уменьшился на 12% (заправлялся на одной и той же заправке по одной цене), правда движок обработан еще и ремонтно-восстановительной смесью ОЛИКС. Обработка совпала с модернизацией. Поэтому точно выделить долю достижения моей модернизации сложно.
3. Двигатель 3,7 имеет достаточно сил. Но в результате всех манипуляций стал более отзывчивый. Динамика улучшилась.
4. Чек больше не горит.

До связи!!!

Здравие желаю Стас. Провода - путём втыка определил? Сколько л. бензина на сотню км. в смешанном цикле...?

В моем Н3 всегда прогретый двигун 650-680 об./мин.

Провода я оставил в покое.

Смешанный цикл определить сложно. В Чите можно как без остановок весь город проехать, так и встать глухо. Перекресток порой на 4-5 сигнал светофора проскочишь. Поэтому расход я оцениваю где-то от 15 до 18 литров на сотню - как повезет. Лью 95-й.

Привет!!!

Начались холода, поэтому эстетику до конца довести не успел...

Фото системы впуска, пожалуйста...

Здравствуйте. Как пологаите, достаточно ли ограничиться промывкой фарсунок на 3,7 движке, не снемая их - да бы уменьшить прожёрливость Пробег 85000 км 2008 г. Горит чек силуэта движка, поменял абсорбер - не горел пару месяцев а сейчас под 25 л. 92-ого.- в смешенном цикле Москве.

Я думаю следующее:
1. Посетить диагностику.
2. Форсунки снять и прогнать на стенде.
3. Промыть заслонку (этот вопрос уже осуждался на этом ресурсе).
4. Бензин все же для наших хомяков лить 95 (нижнее октановое число разрешено 91 - 92 это уже слишком маленький запас да еще и качество порой...).
5. Проверить свечи прибором (свечи должны быть одной фирмы и меняются они все сразу).
Дополнительно в книге по Хаммеру написано, что чек может гореть:
- Неисправность впускной или выпускной системы.
- Неправильный подбор шин.
- Неисправность топливной системы.
По моему опыту:
а) Попадание чего либо в сопло вакуумника (у меня попал кусочек паралоновой губки).
б) Разгерметизация воздуховодов впускной системы.
в) Отклонение параметров двигателя по цилиндрам (у меня после 40 разность давления в цилиндрах составила до 1,1 атм. В Чите производится ремонтно-восстановительный состав, прошедший проверку в Японии, ОЛИКС. Вся процедура лечения занимает час - полтора и никаких разборок двигателя).

И еще совет: Если Вы все время ездите в городе - сделайте прогулку за город, проедите на хорошей скорости может и лучше станет. При эксплуатации только в городе или малом пробеге за городом в выхлопной системе накапливаются отложения, которые при интенсивной работе двигателя удаляются.

Надеюсь я Вам помог, Удачи!

Здравствуй Стас, благодарю. Свечи немного в красном нагаре, работа форсунок, по показаниям компа подключаемого в норме. Решил|: - заменил фильтр воздуховводный на китайское изготовление и свечи новые /ACDelco/ , будим посмотреть... А раннее менял абсорбер и чек не горел месяца 3.

Здравствуй Стас. За город езжу - иногда разгоняюсь д0 140 км. - (хотя и там пробкбывают) Резина штатная. Принесли мне свечи ACDeico - наконечники электродов в диаметре с 1 мм. Раннее не встречал таких и не знаю, как поведут себя...

Привет!!!

Диаметр электрода мало влияет на качество искры. Гораздо важнее зазор и "заточка" центрального электрода. В принципе можно поставить любые свечи, нужно, чтоб калильное число было не меньше "родных" и длина юбки аналогичная.

У меня лежат запасные из салона - номер запчасти 41-109 (для Н3). Фирма ACDelco (пятая буква L).

Да и калильное число если не будет соответствовать свечи просто быстрее выйдут из строя (могут в первые часы).

Удачи!!!