Цепи противоскольжения (ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
Правила форума
СТРОГО МОДЕРИРУЕМЫЙ ФОРУМ.
Старайтесь не флудить! Ничего лишнего, только полезная информация!
ВНИМАНИЕ! При размещении сообщения ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать марку автомобиля(Н1.,Н2.,Н3.,) для предотвращения недоразумений при ответах в теме.
No flood! Only the helpful information!
ATTENTION! While placing a post- please specify car model (Н1., Н2., Н3.,) for prevention of misunderstanding at answers in a theme.
СТРОГО МОДЕРИРУЕМЫЙ ФОРУМ.
Старайтесь не флудить! Ничего лишнего, только полезная информация!
ВНИМАНИЕ! При размещении сообщения ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать марку автомобиля(Н1.,Н2.,Н3.,) для предотвращения недоразумений при ответах в теме.
No flood! Only the helpful information!
ATTENTION! While placing a post- please specify car model (Н1., Н2., Н3.,) for prevention of misunderstanding at answers in a theme.
-
Dimon
Цепи противоскольжения (ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
Други. Возник нееожиданно интерес к преобретению цепей на колеса. Кто нибуть владеет инфой по данному продукту.
-
empty
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 22 сен 2008 21:04
- Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе!
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Re: Цепи.
Dimon писал(а):Други. Возник нееожиданно интерес к преобретению цепей на колеса. Кто нибуть владеет инфой по данному продукту.
неожидано?!
цепи бывают фирменые и самодельные
фирменные - туле-кениг, я находил только на "трешку"... у второго хомячка слишком большие колесики...
под заказ возят на оба, но они дорогие достаточно...
под заказ делают в Туле и в Питере, про москву не знаю...
питер - ввв.3366330.ру
на трешку - 2500 за цепь
на двойку - 3200 за цепь
в болоте - бескомпромисный вариант! проходимость резко увеличивается...
но! надо быть аккуратным и не допускать пробуксовок в грязи т.к. колесо обутое в цепь "копает" на порядок быстрее...
т.е. чуть буксанешь и сразу на брюхе...
насибутамыкрепчаем!
-
Dimon
Re: Цепи.
empty писал(а):Dimon писал(а):Други. Возник нееожиданно интерес к преобретению цепей на колеса. Кто нибуть владеет инфой по данному продукту.
неожидано?!
цепи бывают фирменые и самодельные
фирменные - туле-кениг, я находил только на "трешку"... у второго хомячка слишком большие колесики...
под заказ возят на оба, но они дорогие достаточно...
под заказ делают в Туле и в Питере, про москву не знаю...
питер - ввв.3366330.ру
на трешку - 2500 за цепь
на двойку - 3200 за цепь
в болоте - бескомпромисный вариант! проходимость резко увеличивается...
но! надо быть аккуратным и не допускать пробуксовок в грязи т.к. колесо обутое в цепь "копает" на порядок быстрее...
т.е. чуть буксанешь и сразу на брюхе...
Спасибо за инфу, мне бы в Москве. Охопа местечко одно проверить, а чую штатные колеса могут подвести.
Re: Цепи.
Dimon писал(а):чую штатные колеса могут подвести.
Дим, в случае тяжелой машины могут подвести именно цепи, а не штатные колеса. ими и профессионалы офрода пользуются не с большой охотой и только на легких машинах.
проблема в том, что очень уж легко они снимают и выкидывают из под себя верхний слой грунта. на тяжелой машине это может выглядеть так: только что ты ехал, потом вдруг рррраз - и сидишь на мостах, а сзади тебя кучки грунта, как крот порылся.
цепи нужны в случае, если машина буксует, но не тонет. хаммеры же сначала проваливаются, а уж потом, как следствие создавшегося вывешивания или лежания на пузе - буксуют. здесь цепи бесполезны, за исключением ситуаций, когда хочешь ходом проскочить какой нибудь участок.
-
CTS
Re: Цепи
Цепи противоскольжения
Функционально цепи противоскольжения – это, по сути, съемный протектор, дающий возможность превратить обычную шоссейную покрышку в колесо для бездорожья. Конструктивно это цепь, часто армированная, связанная так, чтобы равномерно оплетать шину по всей окружности. Состоит такая конструкция из двух продольных цепей или тросов – внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными цепями или резиновыми “грунтозацепами”.
Назначение цепи противоскольжения – значительно увеличить сцепные свойства колес (и, соответственно, проходимость автомобиля) на льду, по рыхлому снегу, глубокой грязи и пр. На практике это может выглядеть так. Вы едете на рыбалку – проезжаете 100 км по асфальтовому покрытию на обычных шинах, а потом сворачиваете на проселок, где начинается то самое “жесткое бездорожье”. Тогда надеваются цепи противоскольжения – и можно ехать дальше, имея гораздо меньше шансов забуксовать или застрять в грязи. А такие места, как, например, обледеневшие крутые подъемы, без цепей противоскольжения преодолевать о-о-очень проблематично даже на шипованной резине.
Прежде всего, цепи противоскольжения делятся на два класса: “жесткие” и “мягкие”. У первых в качестве поперечин используются собственно цепи, а у вторых – армированные резиновые “грунтозацепы”.
Существуют два базовых вида рисунка (см. картинку): “лесенка” и “ромб/соты”.
В первом продольные цепи/тросы соединяют прямыми поперечными кусочками, на манер веревочной лестницы. В “ромбе” их соединяют наискосок, получая “паутинный” рисунок. Также цепи отличаются по размерам и форме звена (или грунтозацепа). Для цепей используют разные материалы – сталь, титан (дорого), алюминий и армированный пластик. Иногда цепи дополнительно армируют металлическими шипами.
Сказать однозначно, какие цепи противоскольжения лучше - нельзя. Все индивидуально и зависит, прежде всего, от условий езды. Так, “жесткие” цепи лучше приспособлены под бездорожье, чем “мягкие”, зато не позволяют двигаться со скоростью свыше 40 км/ч. “Мягкие” дают возможность ехать со скоростью до 80 км/ч и гораздо меньше, чем “жесткие”, изнашивает резину. Поэтому тому, кто съехал с шоссе и пошел месить глубокое бездорожье, лучше подойдет “жесткий” вариант. Тому же, кто ездит так, где постоянно чередуются участки ровной дорог и раскисшего проселка (например, в области), больше подойдут “мягкие”.
То же можно сказать о размерах звеньев цепей. Чем больше звено – тем больше “бездорожных” качеств, но больше вес, хуже езда по ровной дороге и выше износ резины.
Что касается автомобилей, то практически на любом можно использовать цепи противоскольжения. Кроме, может быть, некоторых спортивных автомобилей (да и вряд ли кому придет в голову ехать на охоту на спорткаре). Если же говорить о шинах, то здесь точно можно сказать, что “жесткие” цепи не годятся для сверхнизкопрофильных колес размером от 50 дюймов и меньше. А вот “мягкую” модель даже в этом случае можно найти.
Цепи различаются по классам – для легковых автомобилей, для внедорожников и для грузовиков. Но тут играет роль, в первую очередь, размер колеса: цепь покрывает от двух до четырех типоразмеров по радиусу. Кроме того, для внедорожников и грузовиков цепи делают с большими звеньями, часто ставят дополнительные шипы.
Необязательно ставить цепи противоскольжения на все колеса автомобиля - можно ставить только на ведущую ось. Это целесообразно при езде по не очень “крутому” бездорожью, при использовании от случая к случаю “по погоде”, а также для преодоления проблемных участков загородной дороги.
Для того чтобы одеть цепи противоскольжения на колеса автомобиля - цепи раскладываются перед колесами одной оси точно вдоль оси движения – так, чтобы замки на внешней боковой цепи находились с наружной стороны (по борту) и “смотрели” вперед. Крючок задней боковой цепи должен быть с внутренней стороны (к днищу). Далее нужно заехать колесами на цепи так, чтобы остановиться в 20-30 см от их конца. После этого следует надеть большую часть цепи на колесо и зацепить крючок с внутренней стороны. Потом нужно расправить все звенья на колесе (у “мягких” – надеть регулировочный трос/цепь), после чего зацепить замок внешней боковой цепи.
Затем нужно сделать “прокатку”, проехав 10-50 м, чтобы цепь улеглась, после чего снова подтянуть замки.
Опытные владельцы внедорожников надевают цепи на ура, и для них это не сложнее, чем завязать шнурки на ботинках. Но для многих автомобилистов, особенно поначалу, надевание цепей противоскольжения оказывается главным “камнем преткновения”, и есть немало тех, кто именно из-за этой процедуры отказывается от их использования. В любом случае, перед использованием цепей стоит сначала потренироваться надевать их где-нибудь на площадке – на дороге будет проще.
Насчет шин можно сказать сразу: все цепи изнашивают резину. “Жесткие” больше, “мягкие” – меньше. Износ также зависит от частоты использования цепей противоскольжения. Активно начинает “съедаться” резина при продолжительной езде “в цепях” по твердой дороге, резких торможениях и ускорениях, при слишком слабом прилегании к колесу.
Что касается автомобиля, то здесь главную опасность представляет нарушение инструкций и неисправные замки цепей. Нельзя превышать скорость, которую предписывает инструкция к цепи. В этом случае под действием центробежной силы цепь может “отрываться” от колеса и бить по колесной арке.
В наихудшем варианте порвется замок цепи, и она зацепится за детали подвески (например, за рычаг), что может привести к серьезной поломке и даже к аварии. Состояние звеньев, замков и надежность крепления надо тщательно проверять.
Производители и цены на цепи противоскольжения.
Поскольку изготовить цепи противоскольжения достаточно просто, то их делают очень многие металлообрабатывающие предприятия. Из известных зарубежных марок можно назвать такие, как RUD (Германия) и Pewag (Австрия). Из российских – “Металлист” и “Красный якорь”.
Средняя цена комплекта из двух цепей противоскольжения для легкового автомобиля – 5000-7000 руб., для внедорожника – 7000-9000 руб. Впрочем, легко можно найти и более дешевые цепи азиатского либо российского производства. Существуют и более дорогие, “навороченные” цепи из нержавеющей стали, армированные дополнительными шипами. Верх “крутизны” – титановые цепи, которые делаются на заказ.
auto.ironhorse.ru
Функционально цепи противоскольжения – это, по сути, съемный протектор, дающий возможность превратить обычную шоссейную покрышку в колесо для бездорожья. Конструктивно это цепь, часто армированная, связанная так, чтобы равномерно оплетать шину по всей окружности. Состоит такая конструкция из двух продольных цепей или тросов – внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными цепями или резиновыми “грунтозацепами”.
Назначение цепи противоскольжения – значительно увеличить сцепные свойства колес (и, соответственно, проходимость автомобиля) на льду, по рыхлому снегу, глубокой грязи и пр. На практике это может выглядеть так. Вы едете на рыбалку – проезжаете 100 км по асфальтовому покрытию на обычных шинах, а потом сворачиваете на проселок, где начинается то самое “жесткое бездорожье”. Тогда надеваются цепи противоскольжения – и можно ехать дальше, имея гораздо меньше шансов забуксовать или застрять в грязи. А такие места, как, например, обледеневшие крутые подъемы, без цепей противоскольжения преодолевать о-о-очень проблематично даже на шипованной резине.
Прежде всего, цепи противоскольжения делятся на два класса: “жесткие” и “мягкие”. У первых в качестве поперечин используются собственно цепи, а у вторых – армированные резиновые “грунтозацепы”.
Существуют два базовых вида рисунка (см. картинку): “лесенка” и “ромб/соты”.
В первом продольные цепи/тросы соединяют прямыми поперечными кусочками, на манер веревочной лестницы. В “ромбе” их соединяют наискосок, получая “паутинный” рисунок. Также цепи отличаются по размерам и форме звена (или грунтозацепа). Для цепей используют разные материалы – сталь, титан (дорого), алюминий и армированный пластик. Иногда цепи дополнительно армируют металлическими шипами.
Сказать однозначно, какие цепи противоскольжения лучше - нельзя. Все индивидуально и зависит, прежде всего, от условий езды. Так, “жесткие” цепи лучше приспособлены под бездорожье, чем “мягкие”, зато не позволяют двигаться со скоростью свыше 40 км/ч. “Мягкие” дают возможность ехать со скоростью до 80 км/ч и гораздо меньше, чем “жесткие”, изнашивает резину. Поэтому тому, кто съехал с шоссе и пошел месить глубокое бездорожье, лучше подойдет “жесткий” вариант. Тому же, кто ездит так, где постоянно чередуются участки ровной дорог и раскисшего проселка (например, в области), больше подойдут “мягкие”.
То же можно сказать о размерах звеньев цепей. Чем больше звено – тем больше “бездорожных” качеств, но больше вес, хуже езда по ровной дороге и выше износ резины.
Что касается автомобилей, то практически на любом можно использовать цепи противоскольжения. Кроме, может быть, некоторых спортивных автомобилей (да и вряд ли кому придет в голову ехать на охоту на спорткаре). Если же говорить о шинах, то здесь точно можно сказать, что “жесткие” цепи не годятся для сверхнизкопрофильных колес размером от 50 дюймов и меньше. А вот “мягкую” модель даже в этом случае можно найти.
Цепи различаются по классам – для легковых автомобилей, для внедорожников и для грузовиков. Но тут играет роль, в первую очередь, размер колеса: цепь покрывает от двух до четырех типоразмеров по радиусу. Кроме того, для внедорожников и грузовиков цепи делают с большими звеньями, часто ставят дополнительные шипы.
Необязательно ставить цепи противоскольжения на все колеса автомобиля - можно ставить только на ведущую ось. Это целесообразно при езде по не очень “крутому” бездорожью, при использовании от случая к случаю “по погоде”, а также для преодоления проблемных участков загородной дороги.
Для того чтобы одеть цепи противоскольжения на колеса автомобиля - цепи раскладываются перед колесами одной оси точно вдоль оси движения – так, чтобы замки на внешней боковой цепи находились с наружной стороны (по борту) и “смотрели” вперед. Крючок задней боковой цепи должен быть с внутренней стороны (к днищу). Далее нужно заехать колесами на цепи так, чтобы остановиться в 20-30 см от их конца. После этого следует надеть большую часть цепи на колесо и зацепить крючок с внутренней стороны. Потом нужно расправить все звенья на колесе (у “мягких” – надеть регулировочный трос/цепь), после чего зацепить замок внешней боковой цепи.
Затем нужно сделать “прокатку”, проехав 10-50 м, чтобы цепь улеглась, после чего снова подтянуть замки.
Опытные владельцы внедорожников надевают цепи на ура, и для них это не сложнее, чем завязать шнурки на ботинках. Но для многих автомобилистов, особенно поначалу, надевание цепей противоскольжения оказывается главным “камнем преткновения”, и есть немало тех, кто именно из-за этой процедуры отказывается от их использования. В любом случае, перед использованием цепей стоит сначала потренироваться надевать их где-нибудь на площадке – на дороге будет проще.
Насчет шин можно сказать сразу: все цепи изнашивают резину. “Жесткие” больше, “мягкие” – меньше. Износ также зависит от частоты использования цепей противоскольжения. Активно начинает “съедаться” резина при продолжительной езде “в цепях” по твердой дороге, резких торможениях и ускорениях, при слишком слабом прилегании к колесу.
Что касается автомобиля, то здесь главную опасность представляет нарушение инструкций и неисправные замки цепей. Нельзя превышать скорость, которую предписывает инструкция к цепи. В этом случае под действием центробежной силы цепь может “отрываться” от колеса и бить по колесной арке.
В наихудшем варианте порвется замок цепи, и она зацепится за детали подвески (например, за рычаг), что может привести к серьезной поломке и даже к аварии. Состояние звеньев, замков и надежность крепления надо тщательно проверять.
Производители и цены на цепи противоскольжения.
Поскольку изготовить цепи противоскольжения достаточно просто, то их делают очень многие металлообрабатывающие предприятия. Из известных зарубежных марок можно назвать такие, как RUD (Германия) и Pewag (Австрия). Из российских – “Металлист” и “Красный якорь”.
Средняя цена комплекта из двух цепей противоскольжения для легкового автомобиля – 5000-7000 руб., для внедорожника – 7000-9000 руб. Впрочем, легко можно найти и более дешевые цепи азиатского либо российского производства. Существуют и более дорогие, “навороченные” цепи из нержавеющей стали, армированные дополнительными шипами. Верх “крутизны” – титановые цепи, которые делаются на заказ.
auto.ironhorse.ru